In breve: In sei passi – pulire e sgrassare, riempire il fondo, tagliare la cartuccia e accorciare l'ugello alla larghezza del giunto, applicare in un unico passaggio con pressione uniforme, lisciare subito, prima che si formi la pelle, e lasciare indurire. Due errori decidono il risultato: lisciato troppo tardi – il silicone forma pelle dopo 10–30 minuti – e troppo liquido lisciante, che finisce tra sigillante e fianco e lì impedisce l'adesione. Temperatura di lavorazione 5–40 °C. Il giunto è sollecitabile dopo circa 24 ore, indurito completamente con circa 2 mm al giorno.
Cosa serve
- Il silicone adatto – sanitario, per costruzioni, pietra naturale o alte temperature, a seconda dell'impiego
- Pistola per cartucce con arresto di ritorno – senza di essa la massa cola e il giunto diventa irregolare
- Cutter o apricartucce
- Cordone tondo in PE a celle chiuse adatto alla larghezza del giunto
- lisciafughe in più raggi o un set di lisciatori
- Flacone spray con liquido lisciante – acqua con detersivo per piatti va bene in caso di necessità, ma è meno dosabile
- Isopropanolo o benzina detergente e panni privi di pelucchi
- Nastro da carrozziere, se servono bordi puliti
- Guanti monouso – il silicone indurito si toglie dalla pelle solo meccanicamente
Passo 1: preparare il supporto
È qui che si decide se il giunto dura due anni o dieci. Entrambi i fianchi devono essere asciutti, privi di polvere e di grasso e privi di parti sciolte, residui di vernice, ruggine e distaccanti.
I vecchi giunti vengono rimossi completamente – sul silicone indurito quello fresco non aderisce. Lavorare con un coltello per fughe o un raschietto in plastica, non con il taglierino: nei bagni impermeabilizzati la lama taglia l'impermeabilizzazione sotto le piastrelle, e sulle vasche in acrilico lascia graffi. Far rigonfiare i residui con un rimuovi-silicone e raschiarli via.
Per sgrassare usare Isopropanolo o benzina detergente, non un detersivo per piatti – i tensioattivi lasciano a loro volta un film. Con l'acrilico sanitario si aggiunge che in superficie c'è uno strato di cera di fabbrica che va rimosso strofinando; perché così spesso va storto lo spiega la nostra guida Silicone su vasche in acrilico.
I supporti assorbenti come calcestruzzo, intonaco o pietra naturale richiedono inoltre un primer. Esso non sostituisce la pulizia, ma viene dopo.
Passo 2: riempire il fondo
Il passaggio più spesso saltato e che rende di più. Un cordone tondo in PE a celle chiuse viene premuto nel giunto – diametro circa il 25 percento maggiore della larghezza del giunto, in modo che si incastri.
Ha due compiti: regola la profondità del giunto, e impedisce l'adesione su tre lati. Se il sigillante aderisce inoltre al fondo del giunto, durante la dilatazione viene trattenuto da tre lati e si strappa – indipendentemente da quanto sia buono il prodotto.
Premere il cordone con un attrezzo smussato, mai con un cacciavite: un cordone a celle chiuse danneggiato rilascia gas, e nel giunto fresco si formano bolle. Se il giunto è troppo poco profondo per un cordone, un nastro separatore in PE assolve lo stesso compito. Quali misure valgono per cosa è indicato sotto Quanto può essere largo un giunto in silicone.
Passo 3: preparare cartuccia e ugello
Tagliare la filettatura sopra il collo della cartuccia, poi avvitare l'ugello. Chi taglia troppo in basso non riesce più a far aderire a tenuta l'ugello alla filettatura.
L'ugello viene tagliato in diagonale e alla larghezza del giunto – meglio un po' troppo piccolo che troppo grande, si può sempre tagliare di più. Il taglio obliquo fa sì che l'ugello stia piatto nel giunto e la massa venga spinta all'indietro, invece di stare sopra.
Inserire la cartuccia nella pistola e far avanzare l'avanzamento fino al contatto. Con il freddo il silicone è denso: una cartuccia rimasta in auto o in un magazzino non riscaldato dovrebbe prima stare alcune ore a temperatura ambiente.
Passo 4: applicare
Appoggiare l'ugello con un angolo di circa 45 gradi e spingere, non tirare – così la massa viene premuta nel giunto, invece di scorrere soltanto sopra.
Pressione e velocità uniformi sono più importanti della rapidità. Ideale è un passaggio continuo su tutto il tratto; ogni interruzione crea un punto in cui in seguito c'è un'intaccatura o un'inclusione d'aria.
Lavorare per tratti da uno a due metri e lisciare subito ogni tratto. Chi spruzza prima dieci metri e solo dopo comincia a lisciare, ha già la pelle all'inizio.
Alla fine del tratto azionare la leva di rilascio della pistola, altrimenti la massa cola.
Passo 5: lisciare – il momento decisivo
Il silicone forma, a seconda di prodotto e clima ambientale, dopo 10–30 minuti una pelle. Dopo non si può più lisciare in modo pulito; il lisciatore strappa la superficie invece di modellarla.
liquido lisciante sul lisciatore: spruzzare, non nel giunto. Basta uno spruzzo. Troppo prodotto cola sui fianchi e impedisce lì proprio l'adesione di cui ha bisogno – un errore che si vede solo mesi dopo, quando il giunto si stacca da un lato.
Con pressione lieve e uniforme tirare in un unico passaggio sul tratto. Il lisciatore forma il profilo concavo e preme allo stesso tempo la massa contro i fianchi. Pulire regolarmente l'eccesso dal lisciatore, altrimenti lo spalma di nuovo nel giunto.
Il dito è utilizzabile in caso di necessità, ma peggiore: lascia un profilo concavo irregolare, e il calore della mano accelera la formazione di pelle. Se proprio, con il guanto e inumidito.
Se si è mascherato, il nastro di carta viene tolto subito dopo la lisciatura – in diagonale verso l'esterno, lontano dal giunto. Chi aspetta fino alla formazione della pelle, strappa via il bordo fresco.
Passo 6: lasciare indurire
Il silicone reticola con l'umidità dell'aria dall'esterno verso l'interno, con circa 2 mm al giorno. La superficie è asciutta dopo un'ora, il nucleo di un giunto profondo 8 mm richiede più giorni.
In pratica significa: dopo circa 24 ore sollecitabile, con aria fresca o molto secca di più. In questo tempo non sollecitare il giunto con l'acqua e arieggiare il locale – l'umidità nell'aria accelera la reticolazione, l'acqua stagnante sul giunto la disturba.
Rimuovere correttamente il silicone quando qualcosa va storto
Silicone fresco si può rimuovere con un panno asciutto – non spalmare, ma sollevare. Rifinire i residui con benzina detergente o isopropanolo finché sono molli.
Silicone parzialmente indurito è lo stato intermedio sgradevole: troppo solido per essere asciugato con un panno, troppo molle per essere staccato. Qui aiuta solo attendere l'indurimento.
Silicone indurito si rimuove solo meccanicamente. Tagliare con un raschietto in plastica o un coltello per fughe, far rigonfiare il film rimanente con un rimuovi-silicone e raschiarlo via. Sulle superfici delicate – acrilico, legno verniciato, pietra naturale – provare prima in un punto nascosto. Lo descrive in dettaglio la nostra guida Rimuovere il vecchio silicone senza residui.
Situazioni difficili
L'angolo
Gli angoli interni sono il punto in cui la maggior parte dei giunti diventa sporca. Il trucco: non tirare in continuo, ma applicare i due lati separatamente e lavorare fino a poco prima dell'angolo. Poi lisciare prima un lato, lasciandolo sfumare oltre l'angolo, poi il secondo. Chi cerca di girare l'angolo in un solo passaggio, schiaccia la massa nell'angolo.
Giunti verticali
Qui la gravità lavora contro di Lei. Dal basso verso l'alto applicare, in modo che la massa venga premuta nel giunto invece di colare fuori, e lavorare in tratti più brevi. Un prodotto formulato stabile è molto più comodo di uno morbido sui giunti verticali.
Giunti lunghi senza interruzione
Con diversi metri una cartuccia raramente basta. Pianifichi il cambio: tenere pronta la seconda cartuccia preparata, eseguire il passaggio a metà tratto e proseguire subito – non in un angolo o in un punto visibile. Nel lisciare il passaggio diventa poi invisibile.
Sopra la testa
I raccordi al soffitto sono sgradevoli, perché la massa gocciola e il liquido lisciante cola in faccia. Indossare gli occhiali protettivi, scegliere un'apertura dell'ugello più piccola, tratti brevi, e pulire il lisciatore più spesso del solito.
Conservazione e durata
Le cartucce chiuse, conservate al fresco e all'asciutto, durano circa dodici-diciotto mesi; la data è riportata sul fondo della cartuccia o sulla piega. Una conservazione troppo calda oltre 30 °C fa invecchiare il materiale più in fretta e lo rende denso, il gelo invece non danneggia in modo permanente la maggior parte dei siliconi – la cartuccia deve solo tornare a temperatura ambiente prima della lavorazione.
Una cartuccia iniziata ha una durata limitata. Nell'ugello la massa indurisce e forma un tappo; alla volta successiva di solito si può estrarre, ma sotto il materiale è spesso già indurito. Chi lavora per più giorni avvita un ugello nuovo e lo chiude a tenuta d'aria – basta un pezzo di nastro adesivo sull'apertura.
Una nota sullo smaltimento: i residui di silicone indurito vanno nei rifiuti indifferenziati, non nello scarico. I residui liquidi sono rifiuti speciali.
Quale silicone per quale impiego?
| Impiego | Gruppo di prodotti | A cosa fare attenzione |
|---|---|---|
| Bagno, doccia, cucina | Silicone sanitario, neutro | con additivo fungicida |
| Pietra naturale, marmo | silicone per pietra naturale | nessun plastificante migrante |
| Finestre, fermavetri | Silicone per finestre o per costruzioni | resistente ai raggi UV, resistente agli agenti atmosferici all'esterno |
| finestre in legno | neutro o ibrido | Il silicone acetico aggredisce i rivestimenti |
| Metallo, zincato, rame | a reticolazione neutra | L'acido acetico provoca corrosione |
| Acquario, umidità permanente | Silicone speciale | autorizzazione espressa necessaria |
| Stufa, camino, gas di scarico | Silicone per alte temperature | Verificare l'intervallo di temperatura |
| Il giunto viene verniciato | nessun silicone | Usare acrilico o ibrido |
Gli errori più frequenti
L'errore di gran lunga più frequente. Dopo la formazione della pelle il lisciatore strappa la superficie. Lavorare in tratti brevi e lisciare subito.
Finisce tra sigillante e fianco e lì impedisce l'adesione. Spruzzare con parsimonia sul lisciatore, mai nel giunto.
Adesione su tre lati, sezione rigida, consumo inutile di materiale – e un giunto che si strappa proprio dove dovrebbe lavorare.
I tensioattivi lasciano un film. Usare isopropanolo o benzina detergente e lasciare evaporare completamente.
Il silicone fresco non aderisce a quello indurito. Il nuovo giunto si stacca dopo alcune settimane insieme al vecchio.
Dopo la formazione della pelle il bordo del giunto si strappa via. Togliere subito dopo la lisciatura, in diagonale verso l'esterno.
Domande frequenti
Come si lavora correttamente il silicone?
Pulire e sgrassare, riempire il fondo, tagliare l'ugello alla larghezza del giunto, applicare in un passaggio uniforme, lisciare subito e lasciare indurire per 24 ore. Decisivi sono la preparazione e il momento della lisciatura.
Quanto deve asciugare il silicone?
Formazione di pelle dopo 10–30 minuti, sollecitabile dopo circa 24 ore, indurimento completo con circa 2 mm al giorno. Un giunto profondo richiede di conseguenza più giorni.
Con cosa si liscia meglio il silicone?
Con un lisciatore per giunti nel raggio adatto e un liquido lisciante spruzzato con parsimonia sull'attrezzo. Il dito va in caso di necessità, ma dà un profilo concavo irregolare e accelera la formazione di pelle.
Si può lavorare il silicone senza liquido lisciante?
Sì, funziona acqua con una goccia di detersivo per piatti. È solo meno dosabile, e troppa disturba l'adesione ai fianchi – con un prodotto pronto la quantità è meglio controllabile.
A che temperatura si può lavorare il silicone?
Tra circa 5 e 40 °C. Sotto, la massa diventa densa e quasi non reticola, in pieno sole forma pelle troppo in fretta e non si può più correggere.
Di quanto silicone ho bisogno?
Larghezza per profondità per lunghezza dà il consumo in millilitri. Un giunto di 8 × 8 mm consuma circa 64 ml per metro, una cartuccia da 310 ml basta quindi per circa 4,8 metri. I valori precisi per ogni misura del giunto sono nella nostra Tabella dei consumi.
Si può sovraverniciare il silicone?
No. La vernice perla o si strappa al primo movimento del giunto. Dove si deve verniciare, vanno acrilico o un sigillante ibrido sovraverniciabile – quali proprietà abbiano questi sigillanti lo spiega l'articolo sui sigillanti MS-Polymer.
Perché ottengo bolle nel giunto?
Tre cause. Per lo più il cordone a celle chiuse è stato bucato nel premerlo e rilascia gas. Seconda possibilità: durante l'applicazione ci si è fermati e si è inclusa aria. Terza: il supporto era ancora umido. Tutte e tre si vedono solo dopo l'indurimento – prevenire è l'unica strada.
Bisogna mascherare durante la sigillatura?
Non è necessario, è utile con bordi visibili, su intonaco ruvido e ovunque serva una linea retta. Il momento della rimozione è più importante della domanda stessa: subito dopo la lisciatura, in diagonale verso l'esterno. Chi aspetta, strappa via il bordo.
Come ottengo una larghezza del giunto uniforme?
Con l'ugello, non con la mano. Un ugello tagliato in modo adatto, che sta piatto nel giunto, limita da sé la larghezza. In più velocità uniforme – chi rallenta, applica di più.
Si può lavorare il silicone su supporto umido?
No. Il supporto deve essere asciutto, altrimenti il sigillante non aderisce e si formano bolle. Se si è pulito a umido, il giunto deve asciugare completamente – con pietra naturale e supporti assorbenti può richiedere più tempo di quanto si pensi.
Come apro correttamente una cartuccia di silicone?
Tagliare la filettatura sopra il collo della cartuccia, non sotto – altrimenti l'ugello non è più a tenuta. Poi avvitare l'ugello e accorciarlo in diagonale alla larghezza del giunto. Con le cartucce in alluminio svitare il tappo di chiusura e forare la pellicola.
