Resposta rápida: Azulejos e juntas não são estanques – a impermeabilização fica por baixo. A membrana líquida é aplicada a pincel ou a rolo em duas camadas sobre o substrato primarizado; todos os cantos e ligações recebem previamente uma fita de vedação embebida na primeira camada fresca, as passagens de tubos e os ralos de pavimento um manguito. Alturas: no duche até 25 cm acima do chuveiro, numa banheira com função de duche até 2,25 m, nos restantes casos 25 cm acima da torneira. O pavimento só é impermeabilizado quando os azulejos de parede estiverem colocados. O cimento-cola da classe C2 adere perfeitamente à membrana líquida curada.
Porquê impermeabilizar? Os azulejos não são estanques
O erro mais comum na construção de casas de banho é: os azulejos retêm a água. Não retêm. O azulejo em si é estanque, mas a junta não – as juntas de cimento absorvem água e transmitem-na para trás. A isto juntam-se fissuras capilares que surgem pela retração da betonilha e pelas variações de temperatura, e a junta de silicone no rebordo da banheira, que a dada altura fissura.
O que passa acaba na betonilha, no reboco, no gesso cartonado ou na estrutura de madeira. Aí fica, porque não consegue secar. As consequências surgem anos depois: manchas escuras na parede da divisão contígua, cheiro a mofo, aros de portas inchados, bolor por trás da instalação em parede falsa. Uma reabilitação custa então muitas vezes mais do que a impermeabilização que se poupou.
A impermeabilização não é, por isso, um extra opcional, mas está regulamentada nas normas como impermeabilização sob cerâmica – o plano de escoamento da água fica por baixo do revestimento e está firmemente ligado a ele.
Onde é preciso impermeabilizar na casa de banho?
Nem todas as paredes da casa de banho precisam de impermeabilização, mas a poupança errada no sítio errado sai cara. As normas classificam por classes de exposição à água:
| Classe | Situação | Impermeabilização |
|---|---|---|
| W0-I | WC de serviço, lavatório sem duche, salpicos ocasionais | geralmente não é necessária impermeabilização da superfície |
| W1-I | Casa de banho em habitação, banheira, duche com utilização moderada | Impermeabilização sob o revestimento na zona de salpicos |
| W2-I | duche de nível, casa de banho familiar muito utilizada | Impermeabilização sob o revestimento, pavimento em toda a superfície |
| W3-I | duches comerciais, zona envolvente de piscinas | sistema certificado, frequentemente argamassa impermeabilizante |
Para as alturas concretas aplicam-se na prática estas medidas:
Duche
Em todas as paredes da zona de duche pelo menos 20 cm acima do ponto de água mais alto – este é o valor base normativo. Na prática, trabalha-se geralmente até 25 cm acima do chuveiro, para que a medida continue a ser suficiente mesmo após uma alteração posterior da altura das torneiras. Lateralmente pelo menos 20 cm para além da zona de duche, o pavimento do duche em toda a superfície.
Banheira
Se a banheira for também utilizada para duche, aplica-se a mesma altura do duche – o que resulta habitualmente em cerca de 2,25 m a partir do pavimento acabado. Se servir apenas para banhos, bastam 20 cm acima da torneira e 20 cm lateralmente para além do rebordo da banheira.
Lavatório e restantes superfícies
Atrás do lavatório 50 cm lateralmente e 20 cm acima da torneira. Se for impermeabilizada apenas a superfície do pavimento, esta tem de subir pelos elementos verticais pelo menos 5 cm de altura. No duche de nível, o pavimento é impermeabilizado em toda a superfície.
Que superfície pertence a que classe e o que daí resulta em termos normativos está explicado em detalhe no nosso guia Impermeabilização na casa de banho: regulamentos, classes e sistemas.
Do que precisa
- Membrana líquida, pronta a usar – calcular a quantidade necessária pela superfície
- Primário adequado ao substrato, em superfícies muito absorventes duas vezes
- Fita de vedação para todos os cantos e arestas
- Manguitos de vedação de parede para passagens de tubos, manguito de vedação de pavimento para o ralo
- Pincel para cantos e detalhes, rolo de pelo curto para superfícies, talocha de alisar ou talocha de borracha
- Metro articulado, nível de bolha, lápis para marcar as alturas
- Cimento-cola da classe C2 para o assentamento posterior
- Silicone sanitário para as juntas de ligação no final
Passo 1: verificar o substrato
A impermeabilização só é tão boa quanto aquilo sobre que assenta. Verifique quatro coisas antes de abrir a primeira lata:
Planeza e alinhamento. Paredes na vertical, pavimento com a pendente necessária para o ralo. As irregularidades são corrigidas antes, não disfarçadas com a membrana líquida.
Teste de riscagem. Passe um objeto duro sobre o substrato. Se o material se desagregar, o substrato não tem capacidade de carga.
Teste de percussão. Zonas de reboco ou betonilha que soam a oco estão descoladas e têm de ser removidas.
Humidade e limpeza. O substrato tem de estar seco, sem pó e livre de agentes descofrantes. A betonilha tem de estar pronta a revestir – na betonilha de cimento, habitualmente abaixo de 2 % de humidade residual.
Passo 2: aplicar o primário
O primário consolida a superfície, regula a absorção e melhora a aderência da impermeabilização. Em substratos muito absorventes, como betão celular, tijolo silico-calcário ou reboco antigo, o processo é repetido até a superfície deixar de parecer sedenta.
Em substratos não absorventes – betão, azulejos antigos – utiliza-se um primário de aderência com areia de quartzo. O primário tem de estar completamente seco antes de continuar; isso demora, consoante o produto e o clima interior, entre uma e várias horas.
Passo 3: fita de vedação e manguitos – a operação mais importante
As impermeabilizações quase nunca falham na superfície. Falham nos cantos, nas ligações e nas passagens. Por isso, estes pontos são feitos primeiro, e com mais cuidado do que tudo o resto.
Aplique abundantemente membrana líquida na zona do canto e coloque a fita de vedação na massa ainda fresca. Pressione com o pincel, sem bolhas, até a membrana atravessar o tecido. Decisivo: no canto fica uma pequena dobra. A fita não pode ficar esticada sobre a aresta, caso contrário rasga ao primeiro assentamento. Em seguida, aplique novamente membrana líquida sobre a fita.
Isto aplica-se a todos os cantos parede-pavimento, a todos os cantos interiores de parede, à ligação à banheira ou à base de duche e a todas as juntas de movimento. Sobreponha as fitas entre si pelo menos 5 cm.
As passagens de tubos para misturadoras e ligações de parede recebem um manguito de vedação de parede pelo mesmo método. O ralo de pavimento recebe um manguito de vedação de pavimento, que é colocado abundantemente na impermeabilização fresca e recoberto. Nos duches de nível, o ralo é o ponto mais crítico de toda a casa de banho.
Passo 4: impermeabilizar as superfícies
Só agora chega a vez das superfícies. A primeira camada é aplicada de forma abundante e opaca – com o rolo nas superfícies grandes, com o pincel nas bordas e nos detalhes. Trabalhe até à fita de vedação, de modo a não ficar nenhuma falha.
Muitas membranas líquidas mudam de cor ao secar. É o controlo integrado: enquanto a superfície parecer húmida, não está pronta para a segunda camada. Quando tiver mudado de cor por completo, pode seguir-se a segunda demão – habitualmente após uma a duas horas.
A segunda camada é aplicada na perpendicular à primeira. Esta mudança de direção não é um ritual: garante que as zonas finas e as marcas do rolo da primeira demão ficam fechadas com segurança.
Respeite a espessura total de película seca exigida pelo fabricante. É o único valor que decide a estanquidade e resulta diretamente do consumo por metro quadrado.
Passo 5: a ordem certa – parede antes do pavimento
Um ponto que na prática corre mal com frequência: impermeabiliza a parede e o pavimento, depois coloca os azulejos na parede – e danifica a impermeabilização do pavimento já concluída. Basta um caco de azulejo a cair para perfurar a membrana, e não se vê.
A ordem segura é: impermeabilizar as paredes, assentar e betumar os azulejos de parede, depois impermeabilizar o pavimento e assentar os azulejos do pavimento. A transição faz-se através da fita de vedação já colocada, que foi levada cerca de 15 cm acima da betonilha – assim se cria a impermeabilização em forma de tina, que não deixa a água escapar lateralmente.
Membrana líquida sobre azulejos antigos
Numa renovação em que os azulejos antigos devem permanecer, a membrana líquida é uma solução viável – sob três condições.
Os azulejos têm de estar bem fixos. Bata em toda a superfície. Os azulejos que soam a oco são removidos e o local é nivelado. Uma impermeabilização sobre azulejos soltos rasga assim que o azulejo se descola.
A superfície tem de estar desengordurada e lixada. Restos de sabão, produtos de conservação e sabão calcário impedem qualquer aderência. Lave bem com um limpador alcalino, enxague e deixe secar. Lixe adicionalmente os vidrados brilhantes.
É necessário um primário de aderência para substratos não absorventes. Um primário de penetração normal não funciona sobre vidrado; é necessária uma ponte de aderência com areia de quartzo.
As juntas de silicone antigas são removidas por completo antes – nem o primário nem a impermeabilização aderem a restos de silicone. Como fazê-lo sem deixar resíduos está explicado no nosso guia Remover silicone antigo sem deixar resíduos.
Tenha em conta a espessura: impermeabilização, cola e novo azulejo somam no total cerca de 15 a 20 mm. Portas, ligações e alturas de ralos têm de o permitir.
O cimento-cola adere à membrana líquida?
Sim – é precisamente esse o objetivo. A membrana líquida foi concebida como substrato para o assentamento posterior em camada fina. São necessárias duas condições:
Primeiro, a impermeabilização tem de estar completamente seca, regra geral após cerca de 24 horas. Numa membrana ainda húmida, a cola não adere, e a humidade retida não encontra mais tarde forma de sair.
Segundo, deve ser utilizado um cimento-cola da classe C2, ou seja, uma cola cimentícia com maior resistência à tração por aderência. A classificação está indicada no saco. Em azulejos de grande formato, procure adicionalmente S1 – uma cola deformável que absorve tensões.
O consumo depende do formato do azulejo e do substrato; os valores encontram-se na nossa vista geral do consumo de cimento-cola.
Que substrato pode ir para a casa de banho?
A impermeabilização só pode ser tão boa quanto aquilo sobre que assenta. Na casa de banho, o substrato decide muitas vezes logo se uma construção dura.
| Substrato | Na zona húmida | Nota |
|---|---|---|
| Placa de construção cimentícia | primeira escolha | resistente à humidade, estável, revestível diretamente |
| Tijolo silico-calcário, tijolo, betão | sim | juntas niveladas, superfície sem pó, aplicar primário |
| Reboco de cimento, betonilha de cimento | sim | com idade suficiente, pronta a revestir, sem fissuras |
| Gesso cartonado hidrófugo (verde) | com reservas | apenas fora do duche, não na zona direta |
| Gesso cartonado normal | não | incha irreversivelmente quando molhado |
| Betonilha de anidrite | com reservas | medir a humidade residual, primário obrigatório |
| Madeira, aglomerado, OSB | não | movimenta-se demasiado, a impermeabilização rasga |
| Azulejos antigos | sim | bem fixos, desengordurados, primário de aderência necessário |
Numa instalação em parede falsa ou numa nova parede divisória na zona do duche, a placa de construção cimentícia compensa quase sempre – o custo adicional face ao gesso cartonado hidrófugo é reduzido e o risco muito menor.
Particularidade do duche de nível
O duche de nível é a situação mais exigente numa casa de banho particular, porque a água não é travada por um rebordo.
Pendente. O pavimento precisa de uma pendente uniforme de cerca de 1,5 a 2 % para o ralo – ou seja, 1,5 a 2 cm por metro. Uma pendente insuficiente leva a água estagnada, uma excessiva faz os azulejos oscilar e é desconfortável no duche. A pendente é feita na betonilha, não compensada na camada de cola.
O ralo. Os ralos pontuais ou lineares são fornecidos com uma flange de colagem sobre a qual é aplicado o manguito de vedação de pavimento. Esta ligação é o ponto mais estanque da casa de banho – ou o menos estanque, se for mal executada. Coloque o manguito abundantemente na impermeabilização fresca, pressione sem bolhas e recubra por completo.
Altura de construção. Calcule para trás a partir do bordo superior do ralo: ralo, betonilha de pendente, impermeabilização, camada de cola, azulejo. Numa renovação de um edifício existente, a altura disponível é muitas vezes o fator limitante e determina a escolha do sistema de ralo.
A transição para o resto da casa de banho. Sem soleira, a água corre mais longe do que se pensa. Por isso, nos duches de nível, impermeabiliza-se todo o pavimento e não apenas a zona de duche.
Membrana líquida ou argamassa impermeabilizante?
| membrana líquida | Argamassa impermeabilizante | |
|---|---|---|
| Forma de fornecimento | pronta a usar em balde | pó, tem de ser misturado |
| Aplicação | a pincel, a rolo | a pincel, a espátula, à talocha |
| Secagem até aos azulejos | aprox. 24 horas | 1–3 dias |
| Sobre azulejos antigos | bem, com primário de aderência | apenas com ponte de aderência |
| Em contacto com o terreno, cave | não | sim |
| Ponte de fissuras | boa | rígida nenhuma, flexível boa |
| Utilização típica | Casa de banho, duche, interior | Casa de banho, varanda, cave, terraço |
Na casa de banho, a membrana líquida é geralmente a escolha mais rápida e simples, sobretudo em renovações sobre o existente. Onde se trata do exterior ou há contacto com o terreno, a argamassa impermeabilizante é incontornável – os detalhes estão em Aplicar argamassa impermeabilizante.
Para terminar: as juntas de silicone
Depois de betumar os azulejos, todas as juntas de movimento e de ligação são fechadas com silicone sanitário: parede com pavimento, parede com parede, ligação à banheira e à base de duche. Estas juntas são juntas de manutenção – devem ser renovadas de poucos em poucos anos e não fazem expressamente parte da impermeabilização.
Ao raspar juntas antigas, não use uma faca, mas sim um metro articulado partido ou um raspador de plástico – uma faca corta a impermeabilização por baixo, e o dano passa despercebido. Na pedra natural, deve ser aplicado expressamente silicone para pedra natural na junta, caso contrário surgem rebordos escuros.
Os erros mais frequentes
A espessura de película seca exigida não é atingida com uma demão. A superfície parece estanque, mas pontualmente não o é.
O canto é o ponto com maior movimento. Sem fita ou com uma fita sob tração, a impermeabilização rasga precisamente aí.
A água dos salpicos escorre pela parede e encontra qualquer bordo superior. Mais vale 20 cm a mais do que 5 cm a menos.
Ao assentar os azulejos da parede, cai material que danifica a impermeabilização fresca do pavimento – invisível e fatal.
Numa membrana ainda húmida, a cola não adere, e a humidade residual fica permanentemente retida na construção.
Perguntas frequentes
Quanto tempo tem a membrana líquida de secar?
Entre as duas camadas, consoante o produto e o clima interior, uma a duas horas; até estar pronta a revestir, habitualmente cerca de 24 horas. Muitos produtos indicam o progresso através de uma mudança de cor.
Pode aplicar-se membrana líquida sobre azulejos?
Sim, se os azulejos estiverem bem fixos, bem desengordurados e pré-tratados com um primário de aderência para substratos não absorventes. As juntas de silicone antigas têm de ser removidas por completo antes.
De quanta membrana líquida preciso?
Consoante o produto, cerca de 1,0 a 1,5 kg por metro quadrado para as duas camadas em conjunto. Para uma casa de banho com duche média, com cerca de 10 m² de superfície a impermeabilizar, isso dá aproximadamente 12 a 15 kg. Conte com 10 por cento a mais para cantos e desperdício.
A membrana líquida é permeável ao vapor?
Não, foi concebida como camada impermeável à água. Por isso, o substrato tem de estar suficientemente seco antes da aplicação – a humidade retida não encontra mais tarde forma de sair.
Basta membrana líquida apenas atrás do duche?
Para as paredes basta a zona de salpicos definida. Num duche de nível, porém, o pavimento deve ser impermeabilizado em toda a superfície, porque aí a água não se limita à zona de duche.
E o gesso cartonado e os painéis de derivados de madeira?
Na zona húmida devem ser usadas placas hidrófugas ou, melhor ainda, placas de construção cimentícias. O gesso cartonado normal incha irreversivelmente quando molhado – uma impermeabilização por cima apenas atrasa o dano.
O lavatório também tem de ser impermeabilizado?
A zona atrás do lavatório recebe uma impermeabilização de cerca de 50 cm lateralmente e 25 cm acima da torneira. É muito menos do que no duche, mas não é zero – os salpicos no lavatório são uma das causas mais frequentes de móveis inferiores inchados.
