In breve: I pannelli XPS vengono incollati con un adesivo bituminoso privo di solventi sull'impermeabilizzazione indurita – mai con un prodotto contenente solventi, perché i solventi decompongono il polistirolo. L'adesivo si applica a cordoli o punti, non su tutta la superficie, in modo che il pannello aderisca e l'acqua possa defluire dietro. L'impermeabilizzazione deve essere prima completamente asciutta, e non deve in nessun caso essere forata o tassellata – nel terreno si incolla esclusivamente. Si posa dal basso verso l'alto, a corsi sfalsati, con fughe ben accostate. L'isolamento protegge l'impermeabilizzazione; non è a tenuta.
Cosa deve fare l'isolamento perimetrale
L'isolamento perimetrale è l'isolamento termico degli elementi a contatto con il terreno – parete esterna di cantina, platea, zona dello zoccolo. Si trova all'esterno sull'impermeabilizzazione e svolge contemporaneamente due compiti.
Primo, isola. Una cantina non isolata costa energia di riscaldamento e rende sgradevoli i locali seminterrati. Secondo – e questo viene spesso sottovalutato – protegge meccanicamente l'impermeabilizzazione: dalla ghiaia del rinterro, dalle pietre, dalle radici e dai danni durante il rinterro. Questa funzione protettiva è il motivo per cui viene installata anche dove l'effetto isolante è secondario.
Ciò che espressamente non è: un'impermeabilizzazione. Il piano che conduce l'acqua resta l'impermeabilizzazione bituminosa a spessore sottostante. Chi considera l'isolamento un secondo livello di sicurezza costruisce su un presupposto sbagliato.
Perché XPS e non EPS?
| XPS (estruso) | EPS (espanso, «polistirolo») | |
|---|---|---|
| Struttura cellulare | a celle chiuse | Perle di schiuma con spazi intermedi |
| Assorbimento d'acqua | molto basso | più alto, a seconda del tipo |
| Grado di resistenza a compressione | alto | più basso |
| Ammesso a contatto con il terreno | sì, standard | solo tipi speciali per perimetrale |
| Sotto la platea | sì, con sufficiente resistenza a compressione | solo con certificato di idoneità |
Nel terreno agisce permanentemente umidità sull'isolamento, più la pressione del terreno. Entrambe parlano a favore del pannello XPS a celle chiuse e resistente a compressione. L'EPS normale si impregna col tempo e perde proprio l'effetto isolante per cui è stato installato.
Il punto decisivo: l'adesivo giusto
Qui l'esecuzione fallisce più spesso, e l'errore non è rimediabile.
I prodotti bituminosi con solventi decompongono il polistirolo. L'adesivo scioglie il pannello sulla superficie di contatto, esso si ritira, diventa molle e perde presa ed effetto isolante. Lo si vede solo quando lo scavo è da tempo rinterrato. Per l'XPS entra quindi in considerazione esclusivamente un adesivo per pannelli isolanti privo di solventi e compatibile con il bitume – per lo più a base di emulsione bituminosa o come impermeabilizzazione bituminosa a spessore modificata con plastica.
Verifichi l'etichettatura: il prodotto deve essere espressamente indicato come privo di solventi e adatto a pannelli isolanti in polistirolo. Un primer bituminoso o un adesivo a freddo del settore coperture di norma non lo soddisfa.
In alternativa esiste la schiuma adesiva PU per pannelli isolanti. Indurisce rapidamente, è pulita da lavorare e compatibile con il bitume – anche qui faccia attenzione all'autorizzazione espressa per XPS e per l'impiego a contatto con il terreno.
Passo dopo passo
1. Lasciare asciugare completamente l'impermeabilizzazione
L'impermeabilizzazione bituminosa a spessore deve essere indurita a fondo, non solo solido in superficie. A seconda di spessore dello strato, temperatura e condizioni meteo ci vogliono più giorni. Una verifica con il pollice non basta – dove lo strato si lascia ancora comprimere, non è pronto. Chi incolla troppo presto preme i pannelli nella massa molle e danneggia l'impermeabilizzazione.
2. Realizzare l'appoggio inferiore
La prima fila di pannelli richiede un appoggio definito, perché non ceda – di solito lo sporto della fondazione o uno strato di pulizia. Senza appoggio la fila scivola verso il basso durante il rinterro e trascina con sé quelle sopra.
3. Applicare l'adesivo – metodo cordolo-punti
Un cordolo perimetrale arretrato di circa 3 cm dal bordo del pannello e da tre a sei punti nella superficie. Non incollare su tutta la superficie: Il cordolo perimetrale chiude l'intercapedine, in modo che nessuna acqua possa scorrere dietro il pannello, e i punti sostengono la superficie. Applicare l'adesivo sempre sul pannello, non sull'impermeabilizzazione.
4. Applicare i pannelli e premere
Dal basso verso l'alto, in corsi sfalsati con giunti di testa sfalsati. Accostare bene i pannelli, ma senza metterli in tensione – evitare fughe incrociate. Premere bene ogni pannello e tenere brevemente. Incastro a gradino o maschio e femmina, se presente, farli combaciare in modo pulito; impediscono ponti termici continui nelle fughe.
5. Mai tassellare
Nella zona a contatto con il terreno si incolla esclusivamente. Ogni tassello attraversa l'impermeabilizzazione e crea esattamente la via che l'acqua cerca. La pressione del terreno di rinterro tiene poi i pannelli in modo affidabile alla parete. Si fissa meccanicamente solo sopra il livello del terreno, se lì segue una struttura di intonaco.
6. Strato protettivo e rinterro
Sopra l'isolamento va una membrana a bugne con geotessile filtrante o uno strato protettivo, che convoglia l'acqua verso il basso fino al drenaggio. Si rinterra a strati e si compatta con cautela – non con la benna in un unico passaggio. Le pietre grandi non vanno direttamente sull'isolamento.
La zona dello zoccolo
Il passaggio dal terreno alla facciata visibile è il tratto più impegnativo, perché qui si incontrano tre requisiti: acqua di spruzzo, gelo e una superficie che verrà poi intonacata.
L'isolamento viene portato dal terreno senza interruzione oltre il livello del terreno in alto, in modo da non creare un ponte termico. Per la parte visibile serve XPS con una superficie irruvidita o a vaschetta – sulla pelle di estrusione liscia nessun intonaco tiene. In alternativa il pannello viene carteggiato.
Sopra segue un sistema di intonaco per zoccoli con rete di armatura. Come impermeabilizzazione in questa zona si usa per lo più una boiacca impermeabilizzante flessibile, che si sovrappone allo strato bituminoso di almeno 10 cm e può sostenere l'intonaco – perché questa sequenza è obbligatoria lo spiega la nostra guida Boiacca impermeabilizzante o bitume.
Drenaggio e strati protettivi
L'isolamento da solo non basta – sopra di esso c'è una struttura che allontana l'acqua dall'edificio prima che possa esercitare pressione.
Membrana a bugne con geotessile filtrante. Le bugne mantengono aperta un'intercapedine in cui l'acqua d'infiltrazione può scorrere verso il basso; il tessuto non tessuto accoppiato impedisce alle parti fini del terreno di intasare questa intercapedine. Importante è il verso di posa: le bugne rivolte verso la parete, il geotessile verso il terreno. Se posata al contrario, la membrana perde completamente la sua funzione.
Drenaggio al piede della fondazione. Dove è da prevedere acqua di ristagno o stratificata, va un tubo drenante in un letto di ghiaia con geotessile filtrante, con pendenza verso un pozzetto d'ispezione. Il drenaggio non sostituisce l'impermeabilizzazione, ma la scarica – fa sì che non ci sia nemmeno acqua in pressione.
Rinterro. Immettere a strati e compattare con cautela, non versare in un unico passaggio. Materiale grossolano e pietre grandi non devono andare direttamente sull'isolamento; nell'immediata zona della parete va materiale ben compattabile, non coesivo.
Isolamento perimetrale a posteriori in edifici esistenti
In un risanamento al lavoro vero e proprio si aggiunge l'onere dello scavo – ed esso determina i costi molto più del materiale.
Il procedimento: scavare per tratti, mai l'intera parete in una volta, per mantenere la stabilità. Rimuovere vecchie tinte, resti di intonaco sciolti e residui di bitume, verificare e riparare il supporto. Poi impermeabilizzare di nuovo, realizzare lo smusso, lasciare indurire, incollare l'isolamento, strato protettivo e rinterro.
Poiché si è comunque già scavato una volta, vale la pena fare tutto in un unico passaggio: verificare o rifare il drenaggio, raccordare finestre di cantina e pozzetti di luce, impermeabilizzare a regola d'arte i passaggi di condutture. Scavare una seconda volta è la via più costosa che si possa scegliere.
Stabilità e autorizzazione: Con scavi più profondi e in prossimità di fondi confinanti vanno considerati angolo della scarpata, armatura dello scavo e, se del caso, una comunicazione. Non è un formalismo – un cedimento dello scavo è pericoloso per la vita.
Finestre di cantina, pozzetti di luce e passaggi
Nei punti in cui la superficie è interrotta nascono la maggior parte dei danni – non nel mezzo.
Pozzetti di luce. Il raccordo del pozzetto alla parete deve essere impermeabilizzato prima che arrivi l'isolamento. I pozzetti prefabbricati vengono tassellati, e proprio questo fissaggio attraversa l'impermeabilizzazione. Per questo in quel punto va un nastro impermeabilizzante o un manicotto sotto il punto di fissaggio. Il pozzetto stesso richiede uno scarico a pavimento o una dispersione – un pozzetto che si riempie senza scarico si riempie in caso di forti piogge e spinge l'acqua contro la finestra di cantina.
Finestre e porte di cantina. Il telaio fisso viene raccordato su tutto il perimetro all'impermeabilizzazione. L'isolamento viene portato fino al telaio, per non creare lì un ponte termico – nella pratica un isolamento della strombatura di spessore minore, che viene raccordato costruttivamente.
Passaggi di tubi e cavi. Ogni condotta che attraversa la parete di cantina è una via d'acqua. A regola d'arte è una tenuta ad anello o un tubo di protezione con inserto sigillante; un passaggio riempito con schiuma da costruzione non è un'impermeabilizzazione. Per gli allacciamenti di casa per acqua, corrente e telecomunicazione valgono inoltre le prescrizioni dei fornitori.
Scale esterne di cantina e annessi. Dove un elemento si raccorda alla parete, l'impermeabilizzazione deve proseguire ed essere risvoltata. I raccordi gettati solo successivamente sono un motivo frequente di umidità in cantina – lì il calcestruzzo nuovo incontra un'impermeabilizzazione che nessuno può più controllare.
Evitare i ponti termici
Un isolamento funziona bene quanto il suo punto più debole. Quattro punti decidono se lo spessore installato arriva anche a destinazione:
La transizione verso lo zoccolo. Il ponte termico più frequente della casa. L'isolamento perimetrale deve proseguire senza interruzione oltre il terreno e lì raccordarsi all'isolamento di facciata. Un gradino o una lacuna in questo punto annulla una parte considerevole dell'effetto isolante.
Giunti di testa. Ben accostati, posati a corsi sfalsati, niente fughe incrociate. I pannelli con incastro a gradino sono qui nettamente avvantaggiati, perché la fuga non forma un percorso continuo verso l'interno.
Passaggi. Tubi, cavi e finestre di cantina richiedono un raccordo pulito – impermeabilizzato e isolato, non solo riempito con schiuma da costruzione.
Il punto di appoggio. Dove l'isolamento termina si crea una via del freddo. Nelle cantine riscaldate dovrebbe essere portato tanto in profondità quanto previsto dal progetto, e non finire a metà altezza perché la benna non è arrivata più in basso.
Gli errori più frequenti
I pannelli vengono intaccati, si ritirano e si staccano. Il danno è invisibile dopo il rinterro e si può rimediare solo scavando di nuovo.
Lo strato bituminoso ancora molle viene spostato premendo. Lo spessore dello strato diminuisce proprio dove poggia il pannello.
Ogni foro nell'impermeabilizzazione nel terreno è una perdita programmata. Nella zona a contatto con il terreno si incolla esclusivamente.
Le fessure tra i pannelli sono ponti termici e vie d'acqua. Accostare bene i pannelli, eseguire tagli puliti, niente cunei di materiale di scarto.
Senza il cordolo perimetrale l'acqua può scorrere dietro il pannello e ristagnarvi. Il metodo cordolo-punti non è un risparmio di materiale, ma fisica edile.
Domande frequenti
Si possono incollare pannelli XPS su bitume?
Sì, è il metodo usuale – ma esclusivamente con un adesivo bituminoso privo di solventi o con una schiuma adesiva PU omologata per XPS. I prodotti contenenti solventi decompongono il polistirolo.
Quale adesivo per l'isolamento perimetrale?
Un adesivo per pannelli isolanti privo di solventi a base di bitume o un'impermeabilizzazione bituminosa a spessore modificata con plastica omologata come adesivo. In alternativa schiuma adesiva PU con idoneità espressa per XPS e impiego a contatto con il terreno.
L'impermeabilizzazione bituminosa deve essere prima asciutta?
Completamente. Con uno strato non ancora indurito i pannelli spostano la massa e assottigliano l'impermeabilizzazione proprio nei punti di appoggio. A seconda di spessore e condizioni meteo vanno previsti più giorni.
I pannelli per isolamento perimetrale si possono tassellare?
Nella zona a contatto con il terreno no. Ogni tassello fora l'impermeabilizzazione. I pannelli sono tenuti dall'incollaggio e in seguito dalla pressione del terreno di rinterro. Sopra il livello del terreno è possibile un fissaggio meccanico nella struttura di intonaco.
Incollare su tutta la superficie o a punti?
Con il metodo cordolo-punti: un cordolo perimetrale arretrato di circa 3 cm più diversi punti nella superficie. Il cordolo perimetrale impedisce all'acqua di arrivare dietro il pannello.
Quanto spesso deve essere l'isolamento perimetrale?
Risulta dalla progettazione energetica e dal valore U desiderato, non da una regola pratica. Con locali di cantina riscaldati gli spessori oggi sono di norma nettamente superiori a quanto era usuale venti anni fa – la prescrizione concreta è nel progetto energetico dell'edificio.
Si può usare EPS invece di XPS?
Solo con autorizzazione espressa per l'impiego perimetrale. L'EPS normale assorbe acqua nel terreno e perde così effetto isolante e resistenza a compressione. L'XPS è la soluzione standard nella zona a contatto con il terreno.
Si possono incollare pannelli XPS con schiuma PU?
Sì, purché la schiuma adesiva sia espressamente omologata per pannelli isolanti in polistirolo e per l'impiego a contatto con il terreno. Indurisce più rapidamente dell'adesivo bituminoso ed è più pulita da lavorare. Anche qui vale il metodo cordolo-punti – la schiuma applicata su tutta la superficie spinge via i pannelli e rende la superficie irregolare.
Quanto deve indurire l'adesivo prima del rinterro?
Con adesivo bituminoso, a seconda di prodotto, spessore dello strato e condizioni meteo, da uno a più giorni, con schiuma adesiva PU per lo più nettamente meno. Verifichi a campione se un pannello si lascia ancora spostare – se sì, è troppo presto. Durante il rinterro agiscono forze notevoli sull'incollaggio.
L'isolamento perimetrale richiede una membrana a bugne?
Sì, di norma. La membrana a bugne protegge meccanicamente l'isolamento e convoglia l'acqua d'infiltrazione verso il basso. Decisivo è il verso di posa: bugne verso la parete, geotessile filtrante verso il terreno. Se posata al contrario, perde la sua funzione.
Si può applicare l'isolamento perimetrale anche dall'interno?
Un isolamento interno della parete di cantina è delicato dal punto di vista fisico-edile: la parete resta fredda e umida e il punto di rugiada si sposta verso l'interno. Senza una progettazione specialistica con verifica della protezione dall'umidità questo porta rapidamente a muffa dietro l'isolamento. L'isolamento esterno è la via giusta dove è realizzabile.
L'isolamento deve arrivare fin sotto la platea?
In una cantina riscaldata il piano di isolamento dovrebbe proseguire senza interruzione, altrimenti alla transizione nasce un ponte termico. Se l'isolamento sta sotto la platea o viene portato giù lateralmente dipende dal principio costruttivo e spetta alla progettazione, non al cantiere.
