Poser un pare-vapeur étanche à l'air dans les combles

Préparer le chantier et le climat ambiant

Vérifiez la température ambiante avec le thermomètre. Le ruban adhésif D25I se met en œuvre entre +5 °C et +40 °C, la colle Vapourseal entre +5 °C et +50 °C. En dessous de +5 °C, la colle acrylate ne développe plus son adhérence — chauffez la pièce au préalable au lieu d'essayer quand même.

Toutes les surfaces de raccord — maçonnerie, enduit, béton, chevrons, mur pignon — doivent être sèches, exemptes de poussière et portantes. Les surfaces fraîchement enduites ou brossées sont rarement vraiment exemptes de poussière ; aspirez la zone de raccord. Vérifiez également que l'isolant est suffisamment bien en place : si la résistance interne du matériau isolant est trop faible, la construction peut se séparer en couches par la suite et le film suit.

Contrôle : Test d'essuyage à plat de la main sur la surface de raccord. Si de la poussière claire reste sur la paume, aspirer encore une fois.

Mesurer et découper les lés

Mesurez la longueur du raccord inférieur au faîtage et ajoutez 10 cm à chaque extrémité pour le raccord périphérique. Les rayures bleues et blanches du film ne sont pas décoratives, mais une aide à la coupe : elles courent droit sur le lé et vous donnent une ligne pour le recoupement et les découpes.

Coupez avec une lame affûtée en un seul trait. Un bord déchiré ou effiloché ne peut plus être collé proprement par la suite, car le ruban adhésif n'y trouve pas de surface continue.

Contrôle : Le bord de coupe doit être lisse et ne doit pas présenter de déchirures transversales au lé.

Agrafer le premier lé — sans tension

Commencez en bas ou à l'égout et travaillez vers le haut. Le lé est légèrement tendu et pré-fixé avec l'agrafeuse sur les chevrons. Les agrafes ne se posent qu'aux endroits où le contre-lattage du plan d'installation passera par-dessus et pincera les trous — pas au milieu de la surface libre.

Ne posez jamais le film sous tension. Un lé tendu se dégage de chaque joint collé au fil des mois ; c'est exactement la cause la plus fréquente des fuites détectées lors du test d'infiltrométrie.

Contrôle : Le lé repose sans plis, mais peut encore être enfoncé de quelques centimètres avec la main. S'il est tendu comme un tambour, il est trop serré.

Recouvrir et coller les joints

Le lé suivant recouvre le précédent d'au moins 10 cm. Le ruban D25I fait 60 mm de large — avec 10 cm de recouvrement, il est centré sur le joint et dispose encore d'environ 2 cm de surface collée sur les deux lés de chaque côté. Moins de recouvrement signifie : le ruban repose en partie sur une seule épaisseur et le joint est ouvert.

Lissez le film au niveau du joint, posez le ruban sans plis et marouflezle vigoureusement avec la spatule en plastique. Le marouflage n'est pas une étape cosmétique : la colle acrylate développe son adhérence finale par la pression d'appui.

Contrôle : Regarder à contre-jour. Sous le ruban, il ne doit y avoir ni bulles d'air ni plis transversaux. Là où un pli se trouve, ouvrez-le au cutter et recouvrez l'endroit avec un deuxième morceau de ruban.

Raccord périphérique aux murs, pignons et plafonds

Sur l'élément de construction, le film n'est ni agrafé ni fixé au ruban adhésif, mais noyé dans un cordon de colle. Appliquez le Vapourseal au pistolet à cartouche en un cordon continu sur le support — toute interruption est une fuite. La colle adhère sur enduit, maçonnerie, béton et bois.

Posez le film immédiatement dans le cordon frais et appuyez. Ne collez jamais sur une surface déjà séchée : le Vapourseal a besoin du contact avec la masse fraîche, sinon il ne se crée qu'un lien optique sans adhérence. La coloration bleue vous aide à voir où il y a déjà de la colle et où il n'y en a pas.

Travaillez donc par sections : deux à trois mètres de cordon, poser le film, appuyer, continuer. Ne pas d'abord préparer tout le mur.

Contrôle : La masse bleue doit déborder des deux côtés au bord du film. Si l'on ne voit pas de colle sortir à un endroit, il n'y en a pas assez.

Étanchéifier les traversées

Chaque tuyau, chaque câble, chaque tête de chevron et chaque ancrage qui traverse le film est un chantier en soi. Découpez l'ouverture aussi petite que possible — préférez une coupe en croix que vous enfilez sur le tuyau plutôt qu'un trou généreux.

Rabattez les languettes ainsi créées contre le tuyau et collez-les tout autour avec le D25I. Pour les traversées rondes, posez le ruban en plusieurs morceaux courts superposés, au lieu de le forcer autour de la courbe — un ruban forcé se rétracte et se soulève aux bords.

La meilleure traversée est celle qui n'existe pas : Prévoyez les câbles et boîtiers électriques dans le plan d'installation devant le film, ainsi vous n'avez pas besoin d'ouvrir le plan étanche à l'air pour cela.

Contrôle : Passer le doigt tout autour du bord collé. Il ne doit pouvoir se soulever nulle part.

Laisser durcir et réceptionner

Le ruban adhésif est immédiatement résistant grâce à sa forte adhérence initiale. Le Vapourseal en revanche durcit d'environ 2 mm en 24 heures — laissez donc les bords collés au repos pendant au moins un jour avant de continuer à travailler dans cette zone.

Parcourez ensuite systématiquement la surface : tous les joints, le raccord périphérique complet, chaque traversée, chaque agrafe. Si vous voulez en avoir le cœur net, faites réaliser un test d'infiltrométrie avant le parement — à ce stade, les fuites sont encore visibles et réparables en quelques minutes.

Contrôle : Au raccord périphérique, le film ne doit plus pouvoir être arraché du support après 24 heures.

Construire le plan d'installation, puis le parement

Posez un lattage sur les chevrons et faites passer tous les câbles électriques dans cette cavité — côté intérieur devant le film. Le parement ne vient qu'ensuite. Ainsi le plan étanche à l'air reste intact et vous pouvez plus tard déplacer une prise sans avoir à découper le pare-vapeur.

Contrôle : Photographier encore une fois avant de fermer. Ces photos valent de l'or si quelqu'un veut percer des années plus tard.