En bref : le silicone frais n'adhère que sur du silicone frais. Tant que la première couche n'a pas formé de peau – selon le produit et le climat de la pièce, environ 10 à 20 minutes –, les deux couches réticulent ensemble et ne forment plus qu'un seul cordon. Ensuite, la surface est entièrement réticulée et libère de l'huile de silicone ; le nouveau silicone ne fait alors que reposer dessus et pourra être retiré plus tard comme un film. Une retouche sur un vieux joint ne tient donc pas, pas même au bout d'un jour, et pas davantage avec un apprêt. Le vieux joint doit être retiré.
Ce qui se passe pendant le durcissement
Le silicone ne durcit pas en séchant, mais par une réaction chimique avec l'humidité de l'air. Les chaînes de polymères réticulent entre elles et libèrent un produit de clivage – de l'acide acétique pour le silicone sanitaire (d'où l'odeur), un alcool ou une oxime pour les produits à réticulation neutre.
Pour notre question, c'est l'évolution dans le temps qui compte. Juste après l'extrusion, la surface présente encore des extrémités de chaînes libres et réactives. Si l'on applique du nouveau silicone dans cet état, les chaînes des deux couches réagissent entre elles : il se crée une véritable liaison chimique et la limite entre les couches disparaît.
Avec la formation de la peau, c'est terminé. La surface est alors entièrement réticulée, il n'y a plus d'extrémités libres auxquelles quoi que ce soit pourrait se fixer. De plus, les huiles de silicone de faible masse moléculaire migrent vers l'extérieur et forment un film de séparation – la même propriété qui rend impossible de peindre sur du silicone.
La fenêtre de temps
| État de la première couche | Temps après l'application | Le nouveau silicone tient-il ? |
|---|---|---|
| Encore collante, pas de peau | env. 0–10 min | oui, liaison complète |
| La peau commence à se former | env. 10–20 min | sous conditions, liaison plus faible |
| Peau fermée, surface sèche | à partir d'env. 20–30 min | non |
| Durci à cœur | à partir d'env. 24 h | non, se décolle comme un film |
| Vieux joint, des mois ou des années | – | non, en plus film de savon et de calcaire |
Les durées sont des valeurs indicatives. Le temps de formation de peau figure dans la fiche technique de chaque mastic et varie considérablement avec le climat de la pièce : un air chaud et humide l'accélère nettement, un air froid et sec l'allonge. À 30 degrés, par temps lourd d'été, la peau peut être formée au bout de sept minutes ; à 12 degrés dans une salle de bains non chauffée, seulement au bout de vingt.
Pour être sûr, on ne regarde pas la montre mais le joint : un doigt propre, posé légèrement et qui ne laisse aucune trace, indique que la peau est fermée. À partir de là, la fenêtre est fermée.
Appliquer le silicone en deux couches
C'est le cas où cela fonctionne réellement – et une méthode légitime pour les joints profonds ou irréguliers.
La construction en deux couches est surtout utile là où un joint demanderait sinon trop de matière d'un coup : pour les raccords profonds, aux endroits où la largeur du joint varie ou lorsque des bulles d'air se sont formées lors du premier passage.
Deux points sont importants :
Travailler rapidement. La deuxième couche doit être appliquée dans le temps de formation de peau. Pour les joints longs, cela signifie : avancer par tronçons, et non tirer d'abord dix mètres pour recommencer ensuite au début.
Ne lisser qu'une seule fois. On lisse le joint terminé, pas chaque couche séparément. Lisser la première couche, c'est faire pénétrer de l'agent lissant dans l'interface – or l'agent lissant est précisément ce qui empêche la liaison.
La construction en deux couches n'est pourtant pas la règle. Il est plus propre de limiter la profondeur du joint avec un fond de joint et de le remplir en un seul passage. Pourquoi le rapport entre largeur et profondeur joue un rôle, vous le trouverez dans l'article sur la largeur et la profondeur du joint.
Retoucher le vieux joint – pourquoi cela tourne mal
Le cas le plus fréquent en pratique : un joint silicone s'est décollé ou fissuré à un endroit, et il semble évident d'y repasser un peu de silicone neuf.
Cela ne tient pas, pour trois raisons à la fois :
Aucune liaison chimique. Le vieux joint est entièrement réticulé. Le nouveau silicone durcit certes, mais ne fait que reposer dessus – au bout de quelques semaines, on peut le retirer en un film continu.
Le film d'huile. Le silicone durci libère en permanence des huiles de faible masse moléculaire. Elles agissent comme agent de démoulage et reviennent sans cesse : l'essuyage n'aide que quelques minutes.
Le joint continue de bouger. La fissure ne s'est généralement pas produite par hasard, mais parce que le joint était trop étroit, adhérait sur trois flancs ou que le support travaille. Un nouveau matériau sur la même construction se fissurera au même endroit.
À cela s'ajoute un point pratique : sur un vieux joint de salle de bains se trouve un film de résidus de savon, de calcaire et de produits d'entretien. Même si le silicone adhérait sur du silicone, il adhérerait ici sur ce film – et celui-ci ne retient rien.
Raccorder un joint neuf à un joint existant
Il arrive qu'un seul tronçon doive être refait, par exemple après le remplacement d'un receveur de douche, alors que le joint voisin reste intact. La jonction est le point critique.
1. Découper largement
Ne pas s'arrêter au ras de la zone endommagée, mais découper au moins cinq centimètres dans le joint intact. On obtient ainsi une zone de recouvrement suffisamment longue.
2. Biseauter la fin du joint
Biseauter à plat l'extrémité du vieux joint au cutter au lieu de la couper net. Une surface oblique offre plus de contact et pas d'arête vive où une fissure amorcerait plus tard.
3. Recouper la surface de coupe à vif
Juste avant de jointoyer, retirer encore une fine lamelle. La surface de coupe est alors, pour un court instant, presque exempte d'huile – c'est la meilleure adhérence que l'on puisse obtenir sur du vieux silicone.
4. Même produit, même teinte
Des systèmes de réticulation différents s'accordent mal à la jonction. Et des teintes de même nom diffèrent visiblement d'un fabricant à l'autre.
Même avec ces quatre étapes, la jonction reste le point faible. Chaque fois que c'est possible, le joint entièrement refait est la meilleure solution – et ne demande généralement qu'une demi-heure de travail de plus.
Pourquoi l'ancien joint s'est-il fissuré ?
Avant d'appliquer un nouveau matériau, il vaut la peine de regarder la cause. Un joint silicone se fissure rarement par fatigue du matériau – presque toujours, il y a derrière une erreur de construction qui se reproduirait sinon.
| Aspect du dommage | Cause probable | Ce qu'il faut faire autrement au renouvellement |
|---|---|---|
| Fissure au milieu du cordon | Joint trop étroit pour le mouvement | Élargir le joint, au moins 6 mm |
| Décollement sur un flanc | Support gras, humide ou absorbant | dégraisser, sécher, éventuellement apprêt |
| Fissure transversale, ondulée | Adhérence sur trois flancs – le joint colle aussi au fond | mettre un fond de joint |
| Le joint se décolle sur toute la surface | Restes de silicone de l'ancien joint | utiliser systématiquement un dissolvant de silicone |
| Coloration noire | Moisissures sous le joint, souvent avec dégât des eaux | vérifier la cause, silicone sanitaire fongicide |
| Le joint devient cassant et s'effrite | Mauvais mastic – acrylique en zone humide | passer au silicone sanitaire |
Le constat le plus fréquent est l'adhérence sur trois flancs. Un joint de dilatation ne doit adhérer qu'à deux surfaces opposées, pas au fond du joint. S'il colle sur trois côtés, il ne peut pas se déformer en travaillant et se fissure inévitablement – généralement dès le premier hiver. Le fond de joint n'est donc pas une économie, mais la pièce qui empêche la troisième surface d'adhérence.
Silicone sur acrylique – et inversement
La question se pose lors d'un changement de matériau : un joint était en acrylique et doit devenir un joint silicone, ou inversement.
Le silicone sur l'acrylique adhère en principe, à condition que l'acrylique soit entièrement sec et porteur. On ne devrait toutefois pas s'y fier : l'acrylique reste absorbant et mou, et la liaison est nettement plus faible que sur le carrelage ou le verre. Pour un joint soumis en permanence à des sollicitations, l'acrylique doit être retiré.
L'acrylique sur le silicone n'adhère pas – pour les mêmes raisons qui empêchent de peindre sur du silicone. Le film d'huile empêche toute liaison.
Dans les deux sens, la règle est la même : lors d'un changement de matériau, le vieux joint est entièrement retiré et le flanc traité avec un dissolvant de silicone. Tout le reste n'est qu'une réparation provisoire.
Un apprêt aide-t-il ?
En bref : pas pour cet usage.
Les apprêts pour mastics sont conçus pour améliorer l'adhérence sur des supports difficiles – surfaces minérales poreuses, certains plastiques, métaux. Ils créent un pont entre un support absorbant ou chimiquement inerte et le mastic.
Le silicone durci est un autre cas. Ici, ce n'est pas le pont qui manque, mais le point d'accroche : il n'y a plus d'extrémités de chaînes libres, et le film d'huile qui remonte sape chaque couche appliquée. Aucun apprêt ne fixe durablement cette huile.
Ce que l'apprêt apporte avec les joints silicone est autre chose : après le retrait complet de l'ancien joint, un apprêt peut améliorer l'adhérence du nouveau silicone sur le flanc de joint mis à nu mais imprégné d'huile. La condition reste qu'un dissolvant de silicone ait été utilisé au préalable.
Le bon ordre pour refaire un joint
Celui qui refait un joint entièrement a choisi la seule variante qui tient durablement. Le déroulement en bref :
Inciser l'ancien silicone sur les deux flancs et retirer le cordon. Enlever les restes avec un grattoir en plastique. Traiter ensuite les flancs avec un dissolvant de silicone qui dissout chimiquement les résidus, et repasser à l'isopropanol. Laisser le joint sécher complètement, mettre si besoin un fond de joint, masquer, jointoyer d'un seul trait, lisser et retirer aussitôt le ruban de masquage.
Le dissolvant de silicone est l'étape la plus souvent sautée – et la raison la plus fréquente pour laquelle même le nouveau joint se détache au bout de six mois.
Après le jointoiement : quand le joint peut-il être sollicité ?
La deuxième couche est passée, le joint a l'air terminé – il est pourtant loin d'être sollicitable. Le silicone durcit de l'extérieur vers l'intérieur, d'environ deux à trois millimètres par jour.
| Moment | État | Ce qui est possible |
|---|---|---|
| après 10–20 min | Peau formée | ne plus lisser, ne plus retoucher |
| après 2–3 h | Ferme en surface | la poussière ne nuit plus |
| après 24 h | 2–3 mm durcis | toucher avec précaution, ne pas encore solliciter |
| après 2–3 jours | durci à cœur pour une profondeur de joint usuelle | douche, contact avec l'eau |
| pour les joints profonds | plus longtemps en proportion | compter un jour par 2–3 mm de profondeur |
Avec la construction en deux couches, c'est particulièrement important : c'est l'épaisseur totale qui compte, non celle de chaque couche. Un joint de 8 millimètres de profondeur demande environ trois jours, qu'il ait été réalisé en un ou en deux passages.
Deux facteurs allongent sensiblement le temps : l'air froid et l'air sec. Le silicone a besoin d'humidité pour réticuler – dans une salle de bains chauffée en hiver, avec l'air sec du chauffage, le durcissement peut nettement traîner. Aérer aide, chauffer seul non.
Questions fréquentes
Le silicone tient-il sur le silicone ?
Seulement sur du silicone frais. Tant que la première couche n'a pas formé de peau, les deux couches réticulent ensemble. Sur du silicone durci, le nouveau matériau ne fait que reposer dessus et pourra être retiré plus tard comme un film.
Peut-on appliquer du silicone sur du silicone après un jour ?
Non. Après 24 heures, la surface est entièrement réticulée et libère de l'huile de silicone. La nouvelle couche durcit certes, mais n'a aucune liaison avec l'ancienne et se détache tôt ou tard.
De combien de temps dispose-t-on pour la deuxième couche ?
Jusqu'à la formation de la peau, selon le produit et le climat de la pièce environ 10 à 20 minutes. La valeur exacte figure dans la fiche technique. Test pratique : tant qu'un doigt posé légèrement colle encore, la fenêtre est ouverte.
Puis-je retoucher un vieux joint silicone ?
Pas durablement. En plus du défaut d'adhérence, la fissure a généralement une cause de construction – joint trop étroit, adhérence sur trois flancs, support qui travaille. Refaire le joint sur toute sa longueur est la seule solution durable.
Un apprêt aide-t-il à faire tenir le silicone sur le silicone ?
Non. Les apprêts améliorent l'adhérence sur des supports difficiles, mais ne peuvent pas remplacer les partenaires de réaction manquants dans le silicone durci ni fixer l'huile qui remonte.
Pourquoi ne lisse-t-on qu'une seule fois avec la construction en deux couches ?
Parce que l'agent lissant parvient dans l'interface et y empêche précisément la liaison recherchée. On ne lisse que le joint terminé.
Comment raccorder un joint neuf à un joint ancien ?
Découper au moins cinq centimètres dans le joint intact, biseauter l'extrémité à plat et retirer encore une fine lamelle juste avant de jointoyer. Utiliser le même produit et la même teinte.
Puis-je combiner différents silicones ?
Mieux vaut éviter. Les systèmes à réticulation acétique et à réticulation neutre s'accordent mal à la jonction, et même des teintes de même nom diffèrent visiblement d'un fabricant à l'autre.
Comment savoir que la peau est fermée ?
On pose légèrement un doigt propre sur le joint. Si du matériau reste accroché, il est encore temps. Si la surface paraît sèche et ne laisse aucune trace, la fenêtre est fermée.
