Respuesta breve: Las placas XPS se pegan con un adhesivo bituminoso sin disolventes sobre la impermeabilización ya endurecida, nunca con un producto con disolventes, porque los disolventes descomponen el poliestireno. El adhesivo se aplica en cordones o puntos, no a toda la superficie, para que la placa quede asentada y el agua pueda escurrir por detrás. La impermeabilización debe estar completamente seca, y bajo ningún concepto puede perforarse ni fijarse con tacos: en el terreno solo se pega. Se coloca de abajo arriba, a matajuntas, con las juntas a tope bien cerradas. El aislamiento protege la impermeabilización; no es estanco.
Qué debe aportar el aislamiento perimetral
El aislamiento perimetral es el aislamiento térmico de los elementos en contacto con el terreno: muro exterior del sótano, losa de cimentación y zona de zócalo. Se sitúa por el exterior de la impermeabilización y cumple dos funciones a la vez.
En primer lugar, aísla. Un sótano sin aislar cuesta energía de calefacción y hace poco confortables las estancias semienterradas. En segundo lugar, y esto a menudo se subestima: protege mecánicamente la impermeabilización: frente a la grava del relleno, las piedras, las raíces y los daños durante el relleno. Esta función de protección es la razón por la que también se coloca donde el efecto aislante es secundario.
Lo que expresamente no es: una impermeabilización. El nivel que conduce el agua sigue siendo el revestimiento grueso bituminoso inferior. Quien considera el aislamiento un segundo nivel de seguridad construye sobre una suposición falsa.
¿Por qué XPS y no EPS?
| XPS (extruido) | EPS (expandido, «Styropor») | |
|---|---|---|
| Estructura celular | de celda cerrada | Perlas de espuma con espacios intermedios |
| Absorción de agua | muy bajo | mayor, según el tipo |
| Resistencia a compresión | alta | menor |
| Homologado para contacto con el terreno | sí, estándar | solo tipos especiales para uso perimetral |
| Bajo la losa de cimentación | sí, con resistencia a compresión suficiente | solo con certificado de idoneidad |
En el terreno actúa de forma permanente la humedad sobre el aislamiento, además de la presión del terreno. Ambos factores favorecen la placa XPS de celda cerrada y resistente a la compresión. El EPS normal se va empapando con el tiempo y pierde justamente el efecto aislante para el que se instaló.
Lo decisivo: el adhesivo correcto
Aquí es donde con más frecuencia fracasa la ejecución, y el error no tiene remedio.
Los productos bituminosos con disolventes descomponen el poliestireno. El adhesivo disuelve la placa en la superficie de contacto; esta se encoge, se reblandece y pierde sujeción y efecto aislante. Solo se hace visible cuando la excavación lleva mucho tiempo rellena. Por eso, para XPS solo entra en consideración un adhesivo para placas aislantes sin disolventes y compatible con el betún – normalmente a base de emulsión bituminosa o como revestimiento grueso bituminoso modificado con plástico.
Compruebe el etiquetado: el producto debe figurar expresamente como libre de disolventes y y apto para placas aislantes de poliestireno. Una imprimación bituminosa o un adhesivo en frío del sector de cubiertas, por lo general, no lo cumple.
Como alternativa existe la espuma adhesiva de PU para placas aislantes. Endurece rápido, se aplica de forma limpia y es compatible con el betún; también en este caso conviene fijarse en la autorización expresa para XPS y para su uso en contacto con el terreno.
Paso a paso
1. Dejar que la impermeabilización se seque por completo
El revestimiento grueso bituminoso debe estar endurecido en todo su espesor, no solo firme en la superficie. Según el espesor de capa, la temperatura y las condiciones meteorológicas, esto lleva varios días. No basta con probar con el pulgar: donde la capa todavía se deja hundir, no está lista. Quien pega demasiado pronto presiona las placas en la masa blanda y daña la impermeabilización.
2. Preparar el apoyo inferior
La primera hilada de placas necesita un apoyo definido para no descolgarse; normalmente el resalto del cimiento o una capa de limpieza. Sin apoyo, la hilada se desliza hacia abajo durante el relleno y arrastra consigo las situadas encima.
3. Aplicar el adhesivo: método de cordón y puntos
Aplicar un cordón perimetral separado unos 3 cm del borde de la placa y colocar de tres a seis puntos sobre la superficie. No pegar a toda la superficie: el cordón perimetral cierra el espacio intermedio, de modo que no pueda correr agua por detrás de la placa, y los puntos sostienen la superficie. Aplicar siempre el adhesivo sobre la placa y no sobre la impermeabilización.
4. Colocar las placas y presionarlas
De abajo arriba, a matajuntas con las juntas a tope desfasadas. Las placas se juntan a tope, pero sin tensarlas; evitar las juntas en cruz. Presionar cada placa con firmeza y mantenerla un momento. Si existe, encajar bien el rebajo escalonado o la machihembra; evitan puentes térmicos continuos en las juntas.
5. No usar nunca tacos
En la zona en contacto con el terreno solo se pega. Cada taco atraviesa la impermeabilización y crea justo el camino que busca el agua. La presión del relleno mantiene después las placas firmemente contra el muro. La fijación mecánica solo se realiza por encima del terreno, cuando allí sigue un sistema de revoco.
6. Capa de protección y relleno
Sobre el aislamiento se coloca una lámina de nódulos con geotextil filtrante o una capa de protección que conduzca el agua hacia abajo, hasta el drenaje. El relleno se hace por capas y se compacta con cuidado, no de una sola vez con la excavadora. Las piedras grandes no deben quedar directamente contra el aislamiento.
La zona del zócalo
La transición del terreno a la fachada visible es el tramo más exigente, porque aquí coinciden tres requisitos: salpicaduras de agua, heladas y una superficie que más tarde se revocará.
El aislamiento se prolonga desde el terreno de forma continua hasta por encima del nivel del terreno para que no se produzca ningún puente térmico. Para la parte visible se necesita XPS con una superficie rugosa o con relieve en forma de gofre: sobre la piel lisa de extrusión no se sujeta ningún revoco. Como alternativa, la placa se lija.
A continuación sigue un sistema de revoco de zócalo con malla de armadura. Como impermeabilización se utiliza en esta zona normalmente una lechada impermeabilizante flexible que solapa la capa bituminosa como mínimo 10 cm y puede soportar el revoco; por qué este orden es obligatorio se explica en nuestra guía Lechada impermeabilizante o betún.
Drenaje y capas de protección
El aislamiento por sí solo no basta: sobre él hay una estructura que aleja el agua de la construcción antes de que llegue a ejercer presión.
Lámina de nódulos con geotextil filtrante. Los nódulos mantienen abierta una cámara de aire por la que el agua de infiltración puede escurrir hacia abajo; el geotextil laminado impide que las partículas finas del terreno obstruyan esa cámara. Es importante la orientación de colocación: los nódulos miran hacia el muro y el geotextil hacia el terreno. Si se coloca al revés, la lámina pierde por completo su función.
Drenaje al pie de la cimentación. Donde cabe esperar agua estancada o agua de estratos, se coloca un tubo de drenaje en un lecho de grava con geotextil filtrante, con pendiente hacia una arqueta de registro. El drenaje no sustituye a la impermeabilización, sino que la alivia: evita que se acumule agua.
Relleno. Colocarlo por capas y compactarlo con cuidado, sin verterlo de una sola vez. El material grueso y las piedras grandes no deben quedar directamente contra el aislamiento; en la zona inmediata al muro va material bien compactable y no cohesivo.
Aislamiento perimetral posterior en edificios existentes
En una rehabilitación, al trabajo propiamente dicho se suma el esfuerzo de dejar la pared al descubierto, y este determina los costes mucho más que el material.
El procedimiento: excavar por tramos, nunca todo el muro de una vez, para conservar la estabilidad. Retirar pinturas antiguas, restos de revoco suelto y restos de betún, comprobar el soporte y repararlo. A continuación, impermeabilizar de nuevo, formar el mediacaña, dejar endurecer, pegar el aislamiento, y colocar la capa de protección y el relleno.
Como de todos modos ya se ha excavado una vez, merece la pena hacerlo todo de una vez: revisar o instalar de nuevo el drenaje, conectar ventanas de sótano y pozos de luz, y sellar correctamente los pasos de tuberías. Volver a excavar una segunda vez es el camino más caro que se puede elegir.
Estabilidad y autorización: En excavaciones más profundas y cerca de fincas vecinas hay que tener en cuenta los ángulos de talud, la entibación y, en su caso, una comunicación previa. No es un formalismo: un desprendimiento de la zanja pone en peligro la vida.
Ventanas de sótano, pozos de luz y penetraciones
En los puntos donde se interrumpe la superficie se producen la mayoría de los daños, no en medio.
Pozos de luz. La unión del pozo con el muro debe impermeabilizarse antes de colocar el aislamiento. Los pozos prefabricados se fijan con tacos, y precisamente esta fijación atraviesa la impermeabilización. Por eso en este punto debe colocarse una cinta selladora o un manguito bajo el punto de fijación. El propio pozo necesita un sumidero o un sistema de infiltración: un pozo cerrado sin salida de agua se llena con lluvias intensas y empuja el agua contra la ventana del sótano.
Ventanas y puertas de sótano. El marco se conecta en todo el perímetro a la impermeabilización. El aislamiento se prolonga hasta el marco para que allí no se forme un puente térmico; en la práctica, un aislamiento de jambas de menor espesor que se conecta constructivamente.
Pasos de tuberías y cables. Cada conducción que atraviesa el muro del sótano es una vía para el agua. Lo correcto es un sellado de espacio anular o un manguito pasamuros con inserto estanco; una perforación rellena con espuma de poliuretano no es una impermeabilización. En las acometidas domésticas de agua, electricidad y telecomunicaciones se aplican además las especificaciones de las empresas suministradoras.
Escaleras exteriores de sótano y ampliaciones. Donde un elemento constructivo se une al muro, la impermeabilización debe ser continua y prolongarse hacia arriba. Las uniones que se hormigonan después son una causa frecuente de humedad en el sótano: allí el hormigón nuevo se encuentra con una impermeabilización que ya nadie puede controlar.
Evitar puentes térmicos
Un aislamiento funciona tan bien como su punto más débil. Cuatro puntos deciden si el espesor instalado llega realmente a su destino:
La transición al zócalo. El puente térmico más frecuente en la casa. El aislamiento perimetral debe prolongarse sin interrupción por encima del terreno y enlazar allí con el aislamiento de fachada. Un escalón o un hueco en este punto anula una parte considerable del efecto aislante.
Juntas a tope. Juntar bien las placas, colocarlas a matajuntas, sin juntas en cruz. Las placas con rebajo escalonado tienen aquí una clara ventaja, porque la junta no forma un camino continuo hacia el interior.
Penetraciones. Tuberías, cables y ventanas de sótano necesitan una conexión limpia: impermeabilizada y aislada, no simplemente rellena con espuma.
El pie del aislamiento. Donde termina el aislamiento surge un camino frío. En sótanos calefactados debe llevarse tan profundo como prevé el proyecto y no terminar a media altura porque la excavadora no llegó más abajo.
Los errores más frecuentes
Las placas se disuelven en la superficie, se encogen y se sueltan. El daño es invisible tras el relleno y solo se puede remediar volviendo a excavar.
La capa bituminosa aún blanda se desplaza al presionar. El espesor de capa disminuye justo donde se apoya la placa.
Cada penetración de la impermeabilización en el terreno es una fuga planificada. En la zona en contacto con el terreno solo se pega.
Los huecos entre las placas son puentes térmicos y vías para el agua. Juntar bien las placas, hacer cortes limpios, sin cuñas de material sobrante.
Sin el cordón perimetral, el agua puede correr por detrás de la placa y quedarse allí. El método de cordón y puntos no es ahorrar material, sino física de la construcción.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden pegar placas XPS sobre betún?
Sí, es el procedimiento habitual, pero exclusivamente con un adhesivo bituminoso sin disolventes o con una espuma adhesiva de PU autorizada para XPS. Los productos con disolventes descomponen el poliestireno.
¿Qué adhesivo se usa para el aislamiento perimetral?
Un adhesivo para placas aislantes sin disolventes a base de betún o un revestimiento grueso bituminoso modificado con plástico autorizado como adhesivo. Como alternativa, espuma adhesiva de PU con idoneidad expresa para XPS y para uso en contacto con el terreno.
¿Debe estar seca antes la impermeabilización bituminosa?
Por completo. Si la capa no se ha endurecido del todo, las placas desplazan la masa y adelgazan la impermeabilización justo en los puntos de apoyo. Según el espesor y las condiciones meteorológicas hay que prever varios días.
¿Se pueden fijar con tacos las placas de aislamiento perimetral?
En la zona en contacto con el terreno, no. Cada taco perfora la impermeabilización. Las placas se sujetan por el pegado y, más tarde, por la presión del relleno. Por encima del terreno es posible una fijación mecánica en el sistema de revoco.
¿Pegar a toda la superficie o por puntos?
Con el método de cordón y puntos: un cordón perimetral separado unos 3 cm del borde más varios puntos en la superficie. El cordón perimetral evita que el agua llegue por detrás de la placa.
¿Qué espesor debe tener el aislamiento perimetral?
Se deduce de la planificación energética y del valor U buscado, no de una regla empírica. En sótanos calefactados, los espesores actuales suelen ser claramente superiores a los habituales hace veinte años; la especificación concreta figura en el concepto energético del edificio.
¿Se puede usar EPS en lugar de XPS?
Solo con autorización expresa para uso perimetral. El EPS normal absorbe agua en el terreno y con ello pierde efecto aislante y resistencia a la compresión. En la zona en contacto con el terreno, el XPS es la solución estándar.
¿Se pueden pegar placas XPS con espuma de PU?
Sí, siempre que la espuma adhesiva esté expresamente autorizada para placas aislantes de poliestireno y para uso en contacto con el terreno. Endurece más rápido que el adhesivo bituminoso y se aplica de forma más limpia. También aquí rige el método de cordón y puntos: la espuma aplicada a toda la superficie levanta las placas y deja la superficie irregular.
¿Cuánto tiempo debe endurecer el adhesivo antes de rellenar?
Con adhesivo bituminoso, según el producto, el espesor de capa y las condiciones meteorológicas, de uno a varios días; con espuma adhesiva de PU, normalmente bastante menos. Compruebe por muestreo si todavía se puede desplazar alguna placa: si es así, es demasiado pronto. Durante el relleno actúan fuerzas considerables sobre el pegado.
¿Necesita el aislamiento perimetral una lámina de nódulos?
Sí, por regla general. La lámina de nódulos protege mecánicamente el aislamiento y evacua hacia abajo el agua de infiltración. Lo decisivo es la orientación de colocación: nódulos hacia el muro, geotextil filtrante hacia el terreno. Si se coloca al revés, pierde su función.
¿Se puede colocar el aislamiento perimetral también por el interior?
Un aislamiento interior del muro del sótano es delicado desde el punto de vista de la física de la construcción: el muro permanece frío y húmedo, y el punto de rocío se desplaza hacia el interior. Sin una planificación técnica con justificación de la protección frente a la humedad, esto conduce rápidamente a moho detrás del aislamiento. El aislamiento exterior es el camino correcto allí donde puede ejecutarse.
¿Debe llegar el aislamiento hasta por debajo de la losa de cimentación?
En un sótano calefactado, el plano de aislamiento debería ser continuo y sin interrupción; de lo contrario se forma un puente térmico en la transición. Si el aislamiento se sitúa bajo la losa de cimentación o se prolonga lateralmente hacia abajo depende del principio constructivo y corresponde a la planificación, no a la obra.
