Respuesta breve: La lechada impermeabilizante se aplica en dos o tres capas finas en cruz, nunca en una sola gruesa. El soporte debe ser resistente, estar limpio y, en superficies muy absorbentes, humedecido previamente, pues de lo contrario absorbe el agua de amasado del cemento y la lechada no fragua. Entre capas, esperar de 4 a 12 horas según el producto. Todas las esquinas y uniones llevan una cinta selladora en la primera capa fresca incorporada: ahí es donde las impermeabilizaciones fallan casi siempre primero. Tras la aplicación, proteger durante tres días del sol, las corrientes de aire, la lluvia y las heladas.
Lo que necesita
- Lechada impermeabilizante, rígida o flexible según el soporte y la solicitación
- Imprimación o puente de adherencia para soportes absorbentes y lisos
- Cinta selladora para esquinas y cantos, manguitos de sellado para pasos de tuberías y sumideros de suelo
- Cubos de mortero limpios, al menos dos
- Taladro o mezclador con agitador helicoidal, 400–600 U/min
- Brocha ancha o cepillo de pared, rodillo de pintura de pelo corto, llana
- Metro plegable, nivel, paleta para la media caña
- Guantes y gafas de protección: la lechada impermeabilizante fresca es fuertemente alcalina
Paso 1: comprobar y preparar el soporte
El soporte decide el resultado, no el producto. Debe ser resistente, estable, estar limpio, libre de desencofrantes y suficientemente plano.
Las tres comprobaciones previas
Prueba de rascado: Pasar un destornillador por la superficie. Si cae arena o queda una huella profunda, el soporte no es resistente. Prueba de golpeteo: Golpear con el mango del martillo: las zonas que suenan a hueco están despegadas y hay que retirarlas. Prueba de frotado: Pasar la mano por la superficie. Si queda polvo, hay que limpiar más a fondo.
El revoco viejo, las capas de pintura, las capas de sinterización, las eflorescencias y los velos de cemento se eliminan por medios mecánicos: cepillo de alambre, plato de lijado o, en superficies grandes, limpiadora a alta presión. Las grietas y los desconchados se cierran antes con mortero de reparación y las juntas de la fábrica se rellenan a ras. Los cantos y las esquinas se redondean: una media caña de unos 4 cm de radio evita que la impermeabilización se tire sobre un canto vivo y quede fina.
En los soportes muy absorbentes, como el silicocalcáreo, el hormigón celular o el revoco viejo, el soporte debe quedar humedecido previamente, hasta que la superficie esté ligeramente húmeda: oscura, pero sin agua estancada. Las superficies lisas y no absorbentes, como el hormigón, llevan en su lugar una imprimación.
Paso 2: mezclar correctamente
Aquí se producen la mayoría de los errores, y solo se notan semanas después.
Siempre echar el polvo en el agua, nunca al revés; de lo contrario se forman grumos que ya no se disuelven. La cantidad de agua figura en el saco y no es una recomendación, sino una indicación obligatoria: demasiada agua reduce la resistencia y hace que la lechada escurra en superficies verticales; demasiado poca la hace inaplicable.
Mezclar con el agitador durante dos a tres minutos hasta que no haya grumos, después dejar reposar unos cinco minutos y remover brevemente otra vez. Este tiempo de reposo se suele saltar, pero garantiza que los aditivos se hinchen por completo. Después no se debe volver a ajustar con agua, aunque la masa empiece a endurecerse.
Mezcle solo la cantidad que pueda consumir dentro del tiempo de aplicación, normalmente de 30 a 60 minutos. La lechada que ha empezado a endurecerse no se reactiva, sino que se desecha.
Paso 3: ¿brocha, rodillo o espátula?
Los tres métodos son admisibles, pero se adecuan a situaciones distintas.
| Método | Adecuado para | Ventaja | Inconveniente |
|---|---|---|---|
| Brocha ancha o cepillo | soportes rugosos, fábrica, primera capa | introduce la masa en poros y juntas | la estructura queda visible |
| Rodillo de pintura | superficies lisas, paramentos grandes | rápido, espesor uniforme | rellena peor los poros |
| Llana | suelos, superficies bajo azulejos | mayor espesor de capa, resultado liso | más laboriosa, posibles bolsas de aire |
En la práctica funciona bien la combinación: trabajar la primera capa con la brocha ancha de forma generosa sobre el soporte para que haga contacto en todas partes. La segunda capa, después, con rodillo o llana, para alcanzar con seguridad el espesor de capa exigido.
Paso 4: colocar la cinta selladora y los manguitos
Antes de tratar la superficie se aseguran los puntos débiles. Es el paso que decide entre el éxito y un daño por agua.
Las esquinas entre pared y suelo, las esquinas interiores de pared, las uniones con bañera o plato de ducha y todas las juntas de movimiento llevan una cinta selladora. Para ello se aplica la lechada de forma generosa en la zona de la cinta, se coloca la cinta en la fresca masa y se presiona sin dejar burbujas. Importante: en la esquina dejar un pequeño bucle para que la cinta pueda absorber movimiento y no quede en tensión. A continuación se vuelve a pasar lechada por encima de la cinta.
Los pasos de tuberías para grifos mezcladores reciben manguitos de sellado de pared, los sumideros de suelo manguitos de sellado de suelo: se colocan en la masa fresca según el mismo principio y se cubren. Solapes de las cintas entre sí de al menos 5 cm.
Paso 5: impermeabilizar las superficies
La primera capa se aplica de forma generosa y cubriente. Tras el secado intermedio (de 4 a 12 horas según el producto y la temperatura; la superficie ya no debe desteñir) sigue la segunda capa en cruz respecto a la primera. Este cambio de dirección asegura que los defectos y las zonas finas de la primera capa queden cerrados con seguridad.
Muchos productos están coloreados, de modo que las capas se distinguen por el color. No es un capricho: es la única forma sencilla de detectar una zona olvidada antes de que desaparezca bajo los azulejos.
En una estancia completa rige el orden primero las paredes, después el suelo: así no se pisa la impermeabilización fresca del suelo. Y si después se alicata: colocar primero los azulejos de pared y después impermeabilizar el suelo. Un trozo de azulejo caído basta para perforar una impermeabilización del suelo ya terminada.
Paso 6: proteger y dejar secar
La lechada impermeabilizante recién aplicada debe fraguar lentamente. El sol directo, las corrientes de aire, el aire de la calefacción o las heladas durante los primeros días provocan fisuras de retracción: la lechada se seca entonces en la superficie antes de que el cemento haya podido fraguar en el interior.
Al aire libre, cubra la superficie con lámina o fieltro. En espacios cerrados, las ventanas permanecen cerradas durante las primeras 24 horas. Hay que proteger la impermeabilización de la lluvia al menos hasta que sea resistente a ella: de 4 a 24 horas según el producto.
La impermeabilización admite carga al cabo de uno a tres días. Solo entonces se alicata, se rellena o se llena de agua.
Lechada impermeabilizante en exteriores: zócalo y fachada
En exteriores se añaden dos particularidades. En el zócalo la impermeabilización se prolonga desde el terreno hasta al menos 30 cm por encima del nivel del suelo y solapa la impermeabilización en contacto con el terreno al menos 10 cm. Como aquí actúan las heladas y el agua salpicada, en este punto corresponde una lechada flexible.
En la fachada la lechada impermeabilizante no es una construcción estándar, sino una medida de rehabilitación contra fábricas húmedas sometidas a lluvia batiente. Lo decisivo es que el muro pueda secarse hacia el interior: un muro impermeabilizado por ambas caras nunca se seca. En fábrica vista y fachadas históricas, esta decisión debe ponerse en manos de especialistas.
Temperatura de aplicación, tanto en exterior como en interior: entre 5 y 30 °C, también por la noche. Si se anuncian heladas en los próximos tres días, no se impermeabiliza.
¿Antes o después del revoco?
La impermeabilización va debajo todo lo que viene después: es el plano que conduce el agua, no el aspecto. En interiores, por tanto, primero se impermeabiliza y después se alicata. En el zócalo, primero se impermeabiliza y después se aplica el revoco de zócalo.
Sobre un revoco existente solo se puede aplicar una lechada impermeabilizante si este es firme, resistente y mineral. El revoco viejo, hueco o pintado tiene que retirarse. Sobre revoco de yeso no se debe aplicar lechada impermeabilizante: el yeso y el cemento no son compatibles a largo plazo.
Rígida o flexible: ¿qué lechada impermeabilizante elegir?
Antes de la primera pasada está la elección del producto, y tiene un solo criterio: ¿puede moverse el soporte?
Una lechada impermeabilizante mineral rígida es puramente cementosa. Es resistente a la compresión, económica y permeable al vapor, pero no puentea fisuras. Corresponde a fábrica maciza sin asentamientos, a hormigón y a depósitos, es decir, a todos los lugares donde con seguridad ya nada se mueve.
Una lechada impermeabilizante flexible contiene además una dispersión de plástico, ya sea como segundo componente o ya incorporada al polvo. Según el producto, puentea fisuras de hasta más de un milímetro y tolera los cambios de temperatura. Corresponde a balcones y terrazas, a soleras, a fábrica joven y a todo lo que esté expuesto a la intemperie.
En caso de duda, opte por la variante flexible. El sobrecoste es de unos pocos euros por metro cuadrado, mientras que el esfuerzo de rehabilitar una impermeabilización fisurada bajo un revestimiento terminado es de un orden de magnitud completamente distinto.
Los soportes, uno por uno
| Soporte | Adecuado | A qué hay que prestar atención |
|---|---|---|
| Hormigón, hormigón armado | sí | Eliminar restos de encofrado y de desencofrante; eliminar la capa de sinterización con chorro |
| Silicocalcáreo, ladrillo | sí | Rellenar las juntas a ras, humedecer previamente con abundancia |
| Hormigón celular | sí | absorbe muchísimo; humedecer varias veces previamente o imprimar |
| Revoco de cemento, solera de cemento | sí | suficientemente antiguo y seco, solera lista para revestir |
| Solera de anhidrita y de sulfato de calcio | condicionalmente | solo con imprimación; el sulfato y el cemento son poco compatibles |
| Revoco de yeso, placa de yeso laminado | no | El cemento y el yeso reaccionan y se forman compuestos expansivos |
| Azulejos viejos | condicionalmente | no absorbente; solo con puente de adherencia con contenido de arena de cuarzo |
| Pintura vieja, pintura de dispersión | no | eliminar por completo; de lo contrario la impermeabilización se desprende junto con la pintura |
| Betún | no | la lechada mineral no se adhiere al betún |
| Madera, tableros derivados de la madera | no | trabaja demasiado; en su lugar, placa de construcción con base de cemento |
Interior o exterior: las diferencias
En interiores se trabaja sobre todo contra el agua salpicada del uso. La construcción es más fina, la impermeabilización se alicata directamente y las uniones con la bañera, el sumidero y los pasos de tuberías son el verdadero trabajo. No ventile con fuerza durante las primeras 24 horas: las corrientes de aire secan la superficie más deprisa de lo que el cemento puede fraguar.
En exteriores se suma la intemperie. El sol directo sobre una superficie recién aplicada provoca fisuras de retracción, la lluvia en las primeras horas lava la lechada y las heladas destruyen la estructura. Cubra la superficie con fieltro o lámina y trabaje en los días calurosos a primera hora de la mañana o al atardecer. Echar un vistazo a la previsión meteorológica de los próximos tres días forma parte de la preparación.
En el terreno la lechada impermeabilizante llega a su límite. Frente al agua a presión y a la carga mecánica del relleno, el revestimiento grueso de betún es el sistema más robusto; la comparación está en nuestra guía Lechada impermeabilizante o betún.
Comprobar la impermeabilización antes de que desaparezca
En cuanto se ha alicatado o rellenado, la impermeabilización queda inaccesible para siempre. Dedíquele antes media hora:
Inspección visual con luz rasante. Iluminar con una lámpara en plano sobre la superficie. Así se hacen visibles zonas finas, marcas de rodillo y defectos que desaparecen con iluminación frontal. Las capas de distinto color ayudan además.
Tantear esquinas y pasos. Tocar cada cinta selladora y cada manguito: ¿el tejido está sin burbujas, cubierto por todos los lados, no está en tensión?
Volver a medir las alturas. ¿Se ha trabajado en todas partes hasta el borde superior previsto? Una franja que falte de diez centímetros en el lugar equivocado deja inservible el resto.
En duchas a ras de suelo es posible además una prueba de inundación: cerrar el sumidero, represar el agua a unos centímetros de altura y dejarla 24 horas. El esfuerzo merece la pena en toda impermeabilización que se encuentre sobre una estancia habitada.
¿Cuánto necesita?
El consumo es de aproximadamente 1,5 kg de mortero seco por metro cuadrado y milímetro de espesor de capa. Para los habituales 2 mm de espesor total son unos 3 kg/m², y en fábrica rugosa más bien de 3,5 a 4 kg/m². Cuente con un 10 a 15 por ciento de margen para desperdicio y perfil del soporte.
Un saco de 25 kg alcanza así para unos 7 a 8 m² en dos capas. Al hacer el pedido, mejor un saco de más que de menos: una impermeabilización interrumpida, con un día de pausa entre superficies, es un punto de rotura asegurado.
Los errores más frecuentes
El atajo más frecuente y más caro. La lechada aplicada demasiado gruesa se retrae de forma desigual, se fisura y se desprende al cabo de semanas o meses.
El soporte extrae el agua de amasado y el cemento no puede fraguar. La lechada parece terminada, pero más tarde se deshace como polvo al frotar.
Las esquinas se mueven. Una cinta colocada tensa se rompe con el primer asentamiento, y la falta de cinta deja pasar el agua directamente a la construcción.
Cuando la masa empieza a endurecerse, el tiempo de aplicación ha terminado. El agua adicional destruye la estructura: la lechada se vuelve porosa y deja de ser estanca.
La superficie parece seca al cabo de horas, pero solo está curada del todo al cabo de días. Quien sigue trabajando demasiado pronto arranca la impermeabilización.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se aplica la lechada impermeabilizante: con brocha o con espátula?
Ambas son correctas. Lo mejor es trabajar la primera capa con brocha ancha o cepillo de forma generosa sobre el soporte y la segunda con rodillo o llana. En suelos y bajo azulejos la llana tiene ventaja porque alcanza con seguridad el espesor de capa.
¿Cuántas capas de lechada impermeabilizante son necesarias?
Siempre al menos dos, aplicadas en cruz. Con soporte rugoso o mayor solicitación, tres. Una sola capa gruesa no es una alternativa admisible.
¿Cuánto tiempo debe secar la lechada impermeabilizante entre capas?
Según el producto y la temperatura, de 4 a 12 horas. La primera capa debe estar lo bastante fraguada como para no disolverse de nuevo al trabajarla encima y para no desteñir.
¿Se puede aplicar lechada impermeabilizante sobre azulejos?
Solo con puente de adherencia. Los azulejos esmaltados no son absorbentes y la lechada no se adhiere a ellos. Los azulejos deben estar firmes, bien desengrasados y tratados previamente con una imprimación adecuada. Para zonas húmedas con azulejos existentes, una membrana líquida suele ser la opción más práctica.
¿Es resistente a las heladas la lechada impermeabilizante?
Una vez curada sí; durante la aplicación y en los primeros días no. Con temperaturas por debajo de 5 °C o con heladas anunciadas en los próximos tres días no se trabaja.
Lechada impermeabilizante o betún: ¿qué es mejor?
Depende del elemento constructivo, no de la calidad. Si encima va a ir azulejo o revoco, corresponde la lechada impermeabilizante; si la superficie desaparece en el terreno, el betún es la solución estándar. La comparación detallada está en nuestra guía Lechada impermeabilizante o betún.
¿Se puede alicatar sobre lechada impermeabilizante?
Sí, tras el curado completo, en capa fina con un adhesivo para azulejos de clase C2. El consumo depende del formato del azulejo y del soporte; los valores figuran en nuestra tabla de consumo de adhesivo para azulejos.
