Pe scurt: Slamul de etanșare se aplică în două până la trei straturi subțiri, în cruce, niciodată într-unul gros. Substratul trebuie să fie portant, curat și – la suprafețele puternic absorbante – umezit în prealabil, altfel extrage apa de amestec din ciment și slamul nu se întărește. Între straturi se așteaptă, în funcție de produs, 4 până la 12 ore. Toate colțurile și racordurile primesc o bandă de etanșare în primul strat proaspăt încastrată – acolo cedează aproape întotdeauna primele hidroizolațiile. După aplicare, protejați timp de trei zile de soare, curent de aer, ploaie și îngheț.
De ce aveți nevoie
- Slam de etanșare, rigid sau flexibil în funcție de substrat și solicitare
- Grund sau punte de aderență pentru substraturi absorbante și netede
- Bandă de etanșare pentru colțuri și muchii, manșete de etanșare pentru treceri de țevi și sifoane de pardoseală
- Găleți curate pentru mortar, cel puțin două
- Mașină de găurit sau mixer cu agitator elicoidal, 400–600 rot/min
- Pensulă mare sau pensulă de tavan, rolă de vopsit cu fir scurt, gletieră
- Metru pliant, nivelă, mistrie pentru profilul concav
- Mănuși și ochelari de protecție – slamul de etanșare proaspăt este puternic alcalin
Pasul 1: verificarea și pregătirea substratului
Substratul decide rezultatul, nu produsul. Trebuie să fie portant, stabil dimensional, curat, fără agenți de decofrare și suficient de plan.
Cele trei verificări prealabile
Proba de zgâriere: Treceți cu o șurubelniță peste suprafață. Dacă se scurge nisip sau rămâne o urmă adâncă, substratul nu este portant. Proba de ciocănire: Ciocăniți cu coada ciocanului – zonele care sună a gol sunt desprinse și trebuie îndepărtate. Proba de ștergere: Treceți cu mâna peste suprafață. Dacă rămâne praf, trebuie curățat mai temeinic.
Tencuiala veche, straturile de vopsea, straturile de sinterizare, eflorescențele și vălul de ciment se îndepărtează mecanic – perie de sârmă, disc de șlefuit sau, la suprafețe mari, aparat de spălat cu presiune. Fisurile și rupturile se închid în prealabil cu mortar de reparații, rosturile din zidărie se umplu la nivel. Muchiile și colțurile se rotunjesc: un profil concav cu raza de aproximativ 4 cm împiedică tragerea hidroizolației peste o muchie ascuțită și subțierea ei.
Substraturile puternic absorbante, precum cărămida silico-calcară, betonul celular autoclavizat sau tencuiala veche, sunt umezit în prealabil umezite până când suprafața este umedă mat – închisă la culoare, dar fără apă stătătoare. Suprafețele netede, neabsorbante, precum betonul, primesc în schimb un grund.
Pasul 2: amestecarea corectă
Aici apar cele mai multe greșeli, iar ele se văd abia după săptămâni.
Întotdeauna pulberea în apă se toarnă, niciodată invers – altfel se formează aglomerări care nu se mai dizolvă. Cantitatea de apă este înscrisă pe sac și nu este o recomandare, ci o cerință: prea multă apă scade rezistența și face ca slamul să se scurgă de pe suprafețele verticale, prea puțină îl face imposibil de prelucrat.
Amestecați cu mixerul două până la trei minute, fără aglomerări, apoi lăsați să se maturizeze aproximativ cinci minute și amestecați scurt din nou. Acest timp de maturare este omis de multe ori, dar asigură umflarea completă a aditivilor. După aceea nu se mai ajustează cu apă, chiar dacă masa se îngroașă.
Amestecați doar atât cât consumați în timpul de prelucrare – de obicei 30 până la 60 de minute. Slamul care a început să se priză nu se reînvie, ci se elimină.
Pasul 3: se aplică cu pensula, cu rola sau cu gletiera?
Toate cele trei procedee sunt admise, dar se potrivesc pentru situații diferite.
| Procedeu | Potrivită pentru | Avantaj | Dezavantaj |
|---|---|---|---|
| Pensulă mare sau perie | substraturi rugoase, zidărie, primul strat | presează masa în pori și rosturi | Structura rămâne vizibilă |
| Rolă de vopsit | suprafețe netede, suprafețe mari de perete | rapid, grosime uniformă | umple mai slab porii |
| Gletieră netedă | Pardoseli, suprafețe sub plăci | grosimea maximă a stratului, rezultat neted | mai laborios, posibile incluziuni de aer |
În practică se dovedește eficientă combinația: se lucrează primul strat cu pensula mare ferm în substrat, pentru ca să aibă contact peste tot. Al doilea strat apoi cu rola sau cu gletiera, pentru a atinge sigur grosimea de strat cerută.
Pasul 4: montarea benzii de etanșare și a manșetelor
Înainte de a trece la suprafață, se asigură punctele slabe. Acesta este pasul de lucru care decide între succes și deteriorare prin apă.
Colțurile dintre perete și pardoseală, colțurile interioare ale pereților, racordurile la cadă sau cădița de duș și toate rosturile de mișcare primesc o bandă de etanșare. Pentru aceasta, slamul se aplică ferm în zona benzii, banda se așază în proaspăta masă și se apasă fără bule. Important: în colț se lasă o mică buclă, pentru ca banda să poată prelua mișcarea și să nu fie întinsă. Apoi se trage din nou slam peste bandă.
Trecerile de țevi pentru baterii primesc manșete de etanșare pentru perete, sifoanele de pardoseală manșete de etanșare pentru pardoseală – așezate în masa proaspătă după același principiu și acoperite. Suprapunerile benzilor între ele de cel puțin 5 cm.
Pasul 5: etanșarea suprafețelor
Primul strat se aplică ferm și acoperitor. După uscarea intermediară – în funcție de produs și temperatură 4 până la 12 ore, suprafața nu mai are voie să se decoloreze la atingere – urmează al doilea strat în cruce față de primul. Această schimbare de direcție asigură închiderea sigură a zonelor defecte și subțiri ale primului strat.
Multe produse sunt colorate, astfel încât straturile se deosebesc ca nuanță. Aceasta nu este o joacă: este singura modalitate simplă de a recunoaște un loc uitat înainte ca acesta să dispară sub plăci.
La o încăpere întreagă se aplică ordinea mai întâi pereții, apoi pardoseala – astfel nu călcați prin hidroizolația proaspătă a pardoselii. Iar dacă urmează placarea: se montează mai întâi plăcile de perete, apoi se hidroizolează pardoseala. O așchie de placă căzută este suficientă pentru a străpunge o hidroizolație de pardoseală finalizată.
Pasul 6: protejare și uscare
Slamul de etanșare proaspăt aplicat trebuie să se întărească lent. Soarele direct, curentul de aer, aerul de la încălzire sau înghețul în primele zile duc la fisuri de contracție – slamul se usucă atunci la suprafață înainte ca cimentul din interior să fi putut face priză.
În aer liber acoperiți suprafața cu folie sau cu geotextil. În încăperi închise, ferestrele rămân închise în primele 24 de ore. Împotriva ploii, hidroizolația trebuie protejată cel puțin până când este rezistentă la ploaie – în funcție de produs 4 până la 24 de ore.
Hidroizolația poate fi solicitată după una până la trei zile. Abia atunci se plachează, se umple sau se încarcă cu apă.
Slam de etanșare la exterior: soclu și fațadă
La exterior se adaugă două particularități. La soclu hidroizolația se duce de la pământ până la cel puțin 30 cm deasupra terenului și suprapune hidroizolația aflată în contact cu solul cu cel puțin 10 cm. Deoarece aici acționează înghețul și apa pulverizată, în acest loc se folosește un slam flexibil.
La fațadă slamul de etanșare nu este o structură standard, ci o măsură de reabilitare împotriva zidăriei umezite, solicitate de ploaia bătută de vânt. Decisiv este ca peretele să se poată usca spre interior – un perete hidroizolat pe ambele părți nu se mai usucă niciodată. La zidăria aparentă și la fațadele istorice, această decizie aparține mâinilor specialiștilor.
Temperatura de prelucrare la exterior ca și la interior: între 5 și 30 °C, și noaptea. Dacă se anunță îngheț în următoarele trei zile, nu se hidroizolează.
Înainte sau după tencuială?
Hidroizolația se află sub sub tot ce urmează după ea – este stratul care conduce apa, nu aspectul. La interior se hidroizolează deci mai întâi, apoi se plachează. La soclu se hidroizolează mai întâi, apoi se aplică tencuiala de soclu.
Pe tencuiala existentă, un slam de etanșare poate fi aplicat doar dacă aceasta este fermă, portantă și minerală. Tencuiala veche, desprinsă sau vopsită trebuie îndepărtată. Pe tencuiala de ipsos nu se aplică slam de etanșare – ipsosul și cimentul nu sunt compatibile pe termen lung.
Rigid sau flexibil – ce slam de etanșare se alege?
Înaintea primei operațiuni stă alegerea produsului, iar aceasta are un singur criteriu: se poate mișca substratul?
Un slamul de etanșare mineral rigid este exclusiv pe bază de ciment. Este rezistent la compresiune, ieftin și permeabil la vapori, dar nu acoperă fisurile. Se aplică pe zidărie masivă, fără tasări, pe beton și în rezervoare – deci peste tot unde cu siguranță nu se mai mișcă nimic.
Un slamul de etanșare flexibil conține suplimentar o dispersie de material plastic, fie ca a doua componentă, fie deja în pulbere. Acoperă fisurile, în funcție de produs, până la peste un milimetru și suportă variațiile de temperatură. Se aplică pe balcon și terasă, pe șapă, pe zidărie nouă și pe tot ce este expus intemperiilor.
În caz de îndoială, alegeți varianta flexibilă. Diferența de preț este de câțiva euro pe metru pătrat – efortul de a repara o hidroizolație fisurată sub o pardoseală finalizată se află la o cu totul altă ordine de mărime.
Substraturile în detaliu
| Substrat | Adecvat | La ce trebuie să fiți atenți |
|---|---|---|
| Beton, beton armat | da | Îndepărtați resturile de cofraj și de agent de decofrare, curățați prin sablare stratul de sinterizare |
| Cărămidă silico-calcară, cărămidă | da | Umpleți rosturile la nivel, umeziți puternic în prealabil |
| Beton celular | da | foarte puternic absorbant, umeziți de mai multe ori sau grunduiți |
| Tencuială de ciment, șapă de ciment | da | suficient de vechi și uscat, șapă pregătită pentru pardosire |
| Șapă din anhidrită și din sulfat de calciu | condiționat | numai cu grund, sulfatul și cimentul se potrivesc prost |
| Tencuială de ipsos, gips-carton | nu | Cimentul și ipsosul reacționează, se formează compuși expansivi |
| Plăci vechi | condiționat | neabsorbant, numai cu punte de aderență cu conținut de nisip cuarțos |
| Vopsea veche, vopsea dispersie | nu | îndepărtați complet, altfel hidroizolația se desprinde odată cu vopseaua |
| Bitum | nu | slamul mineral nu aderă pe bitum |
| Lemn, plăci din materiale lemnoase | nu | lucrează prea mult, în schimb placă de construcții pe bază de ciment |
La interior sau la exterior – diferențele
La interior se lucrează de obicei împotriva apei pulverizate din utilizare. Structura este mai subțire, hidroizolația se plachează direct, iar racordurile la cadă, sifon și treceri de țevi reprezintă efortul real. Nu aerisiți puternic în primele 24 de ore – curentul de aer usucă suprafața mai repede decât poate cimentul să facă priză.
La exterior se adaugă intemperiile. Soarele direct pe o suprafață proaspăt aplicată duce la fisuri de contracție, ploaia în primele ore spală slamul, înghețul distruge structura. Acoperiți suprafața cu geotextil sau folie și lucrați în zilele fierbinți dimineața devreme sau seara. O privire asupra prognozei meteo pentru următoarele trei zile face parte din pregătire.
În pământ slamul de etanșare își atinge limita. Împotriva apei sub presiune și a solicitării mecanice din umplutură, învelișul gros bituminos este sistemul mai robust – comparația se găsește în ghidul nostru Șlam de etanșare sau bitum.
Verificați hidroizolația înainte să dispară
Odată ce s-a plachat sau umplut, hidroizolația rămâne pentru totdeauna inaccesibilă. Acordați-vă înainte o jumătate de oră:
Control vizual în lumină razantă. Luminați cu o lampă plat peste suprafață. Astfel devin vizibile zonele subțiri, urmele de rolă și zonele defecte, care dispar la iluminarea frontală. Straturile cu culori diferite ajută suplimentar.
Verificați prin atingere colțurile și trecerile. Atingeți fiecare bandă de etanșare, fiecare manșetă: este țesătura fără bule, este acoperită pe toate părțile, nu este întinsă?
Remăsurați înălțimile. S-a lucrat peste tot până la marginea superioară planificată? O fâșie lipsă de zece centimetri în locul greșit face restul ineficient.
La dușurile la nivelul pardoselii este posibilă suplimentar o probă de inundare: se închide sifonul, se umple suprafața cu apă câțiva centimetri și se lasă 24 de ore. Efortul merită la orice hidroizolație aflată deasupra unei încăperi locuite.
Cât aveți nevoie?
Consumul este de aproximativ 1,5 kg mortar uscat pe metru pătrat și pe milimetru de grosime a stratului. Pentru grosimea totală uzuală de 2 mm, aceasta înseamnă aproximativ 3 kg/m², la zidărie rugoasă mai degrabă 3,5 până la 4 kg/m². Socotiți 10 până la 15 la sută adaos pentru tăieturi și profilul substratului.
Un sac de 25 kg ajunge astfel pentru aproximativ 7 până la 8 m² în două straturi. La comandă, mai bine un sac în plus decât prea puțin: o hidroizolație întreruptă, cu o pauză de o zi între suprafețe, este un punct de rupere predeterminat.
Cele mai frecvente greșeli
Cea mai frecventă și mai costisitoare scurtătură. Slamul aplicat prea gros se contractă neuniform, crapă și se desprinde din nou după săptămâni sau luni.
Substratul extrage apa de amestec, cimentul nu poate face priză. Slamul pare finalizat, dar poate fi ulterior șters ca pulbere.
Colțurile se mișcă. O bandă montată întinsă crapă la prima tasare, o bandă lipsă lasă apa direct în construcție.
Când masa se îngroașă, timpul de prelucrare s-a încheiat. Apa suplimentară distruge structura – slamul devine poros și nu mai este etanș.
Suprafața pare uscată după ore, dar este întărită în profunzime abia după zile. Cine continuă prea devreme smulge hidroizolația odată cu el.
Întrebări frecvente
Cum se aplică slamul de etanșare – cu pensula sau cu gletiera?
Ambele sunt corecte. Primul strat se lucrează cel mai bine ferm în substrat cu pensula mare sau cu peria, al doilea cu rola sau cu gletiera. Pe pardoseli și sub plăci, gletiera are avantajul că atinge sigur grosimea stratului.
Câte straturi de slam de etanșare sunt necesare?
Întotdeauna cel puțin două, aplicate în cruce. La substrat rugos sau solicitare crescută, trei. Un singur strat gros nu este o alternativă admisă.
Cât timp trebuie să se usuce slamul de etanșare între straturi?
În funcție de produs și temperatură, 4 până la 12 ore. Primul strat trebuie să fi făcut priză suficient încât la acoperire să nu mai fie dizolvat și să nu se decoloreze la atingere.
Se poate aplica slam de etanșare pe plăci?
Numai cu punte de aderență. Plăcile glazurate sunt neabsorbante, slamul nu aderă acolo. Plăcile trebuie să fie bine fixate, degresate temeinic și tratate în prealabil cu un grund adecvat. Pentru încăperile umede cu plăci existente, o folie lichidă este adesea alegerea mai practică.
Este slamul de etanșare rezistent la îngheț?
Întărit, da, în timpul prelucrării și în primele zile nu. La temperaturi sub 5 °C sau la îngheț anunțat în decurs de trei zile nu se lucrează.
Slam de etanșare sau bitum – ce este mai bun?
Depinde de elementul de construcție, nu de calitate. Dacă urmează ulterior placă sau tencuială, se aplică slam de etanșare; dacă suprafața dispare în pământ, bitumul este soluția standard. Comparația detaliată se găsește în ghidul nostru Șlam de etanșare sau bitum.
Se poate plachea pe slam de etanșare?
Da, după întărirea completă, în pat subțire, cu un adeziv pentru plăci din clasa C2. Consumul depinde de formatul plăcilor și de substrat – valorile se găsesc în prezentarea noastră a consumului de adeziv pentru plăci.
