En bref : Sur une fenêtre, il faut toujours un produit à réticulation neutre – le silicone à réticulation acétique attaque les vernis, les revêtements du bois, l'aluminium et les pièces galvanisées. Pour les fenêtres en bois, un mastic hybride ou MS polymère est un meilleur choix que le silicone : il adhère plus fiablement sur les surfaces vernies et lasurées et est recouvrable. Et le point que presque tout le monde néglige : pour le joint de raccordement au gros œuvre entre le dormant et la maçonnerie, la règle est « plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Fermer complètement le joint extérieur avec du silicone est une erreur classique – l'humidité qui pénètre de l'intérieur ne peut alors plus s'échapper.
D'abord : de quel joint s'agit-il ?
« Étancher la fenêtre » désigne trois endroits totalement différents, et chacun obéit à des règles différentes. Qui les confond étanche au mauvais endroit avec le mauvais produit.
| Joint | Où | Ce qui convient |
|---|---|---|
| Joint de raccordement au gros œuvre | entre le dormant et la maçonnerie | intérieur étanche à la vapeur, extérieur étanche à la pluie battante et ouvert à la diffusion |
| Feuillure de vitrage et parcloses | entre le vitrage et le dormant | silicone pour fenêtres neutre, résistant aux UV |
| Raccord de l'appui de fenêtre | latéralement et vers le mur | silicone ou hybride, élastique |
| Joint de battant | périphérique dans l'ouvrant | profil en caoutchouc ou mousse, pas de mastic |
La confusion la plus fréquente concerne la dernière ligne : quand il y a un courant d'air à la fenêtre fermée, c'est le joint de battant qui est défectueux ou la quincaillerie déréglée. On y remédie avec un nouveau profil d'étanchéité ou en réglant la pression de fermeture – jamais avec du silicone. Un ouvrant rempli de silicone ne peut plus s'ouvrir.
Le joint de raccordement au gros œuvre : plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur
C'est la règle la plus importante dans la construction de fenêtres, et elle est constamment violée.
Entre le dormant et la maçonnerie se trouve un joint habituellement rempli d'isolant. Cet isolant ne doit pas devenir humide. La vapeur d'eau de l'air intérieur migrerait vers l'intérieur et condenserait côté extérieur, sur la face froide – c'est pourquoi le joint doit être fermé de manière étanche à la vapeur côté intérieur et côté extérieur de manière à ce que l'humidité résiduelle puisse s'échapper vers l'extérieur.
Concrètement, cela signifie :
- Intérieur : film de raccordement étanche à la vapeur ou un mastic étanche. Ici, un joint étanche est souhaité.
- Extérieur : étanche à la pluie battante, mais ouvert à la diffusion – bande comprimée précomprimée (compriband), film ouvert à la diffusion ou un mastic adapté.
Celui qui ferme au contraire le joint extérieur sur toute sa surface avec du silicone le rend étanche à la vapeur. L'humidité qui pénètre malgré tout – et elle le fait toujours – reste dans l'isolant. Les conséquences sont des raccordements imprégnés d'eau, de la moisissure dans l'embrasure et, en construction bois, un élément qui pourrit lentement.
Sur une fenêtre existante et fonctionnelle, un joint en silicone complémentaire à l'extérieur n'est pas critique, tant qu'il n'y a pas de montage sensible à l'humidité en dessous. Lors d'un montage neuf, le joint de raccordement au gros œuvre doit être exécuté dans les règles de l'art – le montage RAL décrit précisément cela.
Quel silicone pour quel type de fenêtre ?
| Matériau de la fenêtre | Recommandation | Pourquoi |
|---|---|---|
| Fenêtre en bois, lasurée ou vernie | hybride / MS polymère | adhère sur les revêtements, recouvrable, n'attaque pas le vernis |
| Fenêtre en bois, brute ou huilée | hybride avec primaire | l'huile et la résine gênent l'adhérence |
| Fenêtre en PVC | silicone pour fenêtres neutre | bonne adhérence sur PVC, résistant aux UV |
| Fenêtre en aluminium, anodisée | silicone neutre | l'acide acétique fait ternir l'aluminium |
| Cadres thermolaqués | neutre, test d'adhérence | l'adhérence varie selon le revêtement |
| Feuillure de vitrage, parcloses | silicone pour fenêtres neutre | doit être durablement résistant aux UV et aux intempéries |
| Le joint sera peint | pas de silicone | acrylique ou hybride recouvrable |
Fenêtres en bois – le cas particulier
Les fenêtres en bois sont la question la plus fréquente sur ce sujet, et elles sont effectivement plus exigeantes que le PVC ou l'aluminium. Trois raisons :
Le bois travaille. Il gonfle avec l'humidité et se rétracte au sec, bien plus perpendiculairement au fil qu'en longueur. Le joint doit absorber ce mouvement durablement – un joint trop étroit se déchire dès le premier hiver.
Le revêtement est le véritable support. Le silicone n'adhère pas au bois, mais au vernis ou à la lasure. Si celle-ci est ancienne, farineuse ou qui s'écaille, le joint se détache avec le revêtement. Avant le jointoiement, la surface doit donc être vérifiée et, si nécessaire, poncée et revêtue à nouveau.
Les produits à réticulation acétique sont proscrits. L'acide acétique libéré attaque les revêtements du bois, peut provoquer des décolorations et accélère les taches sombres sur le chêne par la réaction avec les tanins. Pour le bois, seul un produit à réticulation neutre convient.
Au total, beaucoup plaide en faveur d'un mastic hybride ou MS polymère : il adhère plus largement, est recouvrable – ce qui fait la différence sur une fenêtre repeinte ultérieurement – et ne contient pas de plastifiants qui migrent dans le bois. Ce qui caractérise ce groupe de produits est décrit dans notre guide MS polymère expliqué.
Une remarque sur le moment : les travaux sur les fenêtres en bois doivent être effectués pendant la saison sèche. En automne et en hiver, le bois est gonflé ; un joint tiré à ce moment sera étiré pendant l'hiver sec.
Extérieur : ce que le soleil et la pluie exigent
Un joint côté intempéries dure nettement moins longtemps qu'un joint intérieur. Quatre exigences sont déterminantes :
Résistance aux UV. Le silicone sanitaire ne convient pas à l'extérieur – il jaunit et devient cassant. Les silicones de construction et pour fenêtres sont conçus pour cela.
Variations de température. Un joint de fenêtre côté sud subit entre l'été et l'hiver plus de 60 kelvins d'écart. Le joint doit être suffisamment large en conséquence et ne doit pas adhérer sur trois flancs.
Étanchéité à la pluie battante. Le joint doit repousser l'eau qui le frappe sous pression du vent – il doit donc adhérer proprement sur les deux flancs et ne présenter aucun défaut.
Écoulement propre de l'eau. Le silicone ne doit pas former de piège à eau. Un joint qui forme une cuvette où l'eau stagne ne tient pas longtemps. La gorge est formée de manière à ce que l'eau s'écoule.
Le raccord de l'appui de fenêtre
L'appui de fenêtre est l'un des points les moins étanches de toute la fenêtre – et l'un des plus fréquemment mal exécutés.
À l'extérieur, l'appui doit avoir une pente d'au moins 5 degrés vers l'avant et être intégré latéralement dans l'embrasure. Le raccord au dormant est fermé avec un mastic élastique ; les appuis en aluminium reçoivent pour cela un profil de raccordement. Important : l'appui travaille considérablement lors des variations de température – l'aluminium se dilate de plusieurs millimètres sur deux mètres de longueur. Le joint doit absorber ce mouvement, il ne doit donc être ni trop étroit ni adhérer sur trois flancs.
À l'intérieur, le joint entre l'appui et le dormant est moins sollicité, mais il doit être étanche : l'eau de condensation qui coule le long du vitrage s'accumule exactement à cet endroit. Un joint ouvert la laisse couler dans le plan de raccordement.
Une erreur répandue est de sceller l'appui de fenêtre de manière rigide au mortier puis de jointoyer à l'extérieur. L'appui ne peut alors plus se dilater, et le joint se déchire chaque année. La bonne méthode est un appui glissant avec un raccord élastique.
Feuillure de vitrage et parcloses
Le joint entre le vitrage et le dormant est un sujet à part, car le mastic y a une double fonction : il étanche et maintient le vitrage dans la feuillure.
Sur les fenêtres modernes, cela se fait par des cales de vitrage et des parcloses, parfois avec un scellement supplémentaire. Sur les anciennes fenêtres en bois, le mastic de vitrier assurait les deux fonctions – il est aujourd'hui généralement remplacé par un mastic durablement élastique.
Deux points sont ici déterminants. Premièrement, le mastic doit être résistant aux UV : le joint est directement sur le vitrage et reçoit le plein soleil. Deuxièmement, il doit être compatible avec le scellement périphérique du double vitrage – certains plastifiants peuvent l'attaquer, ce qui conduit à de la buée entre les vitrages. Les produits expressément destinés au vitrage en tiennent compte.
Les orifices de drainage dans la feuillure ne doivent en aucun cas être obturés. Ils évacuent l'eau de la feuillure de vitrage vers l'extérieur. Qui les colmate fait stagner l'eau dans le dormant – pour les fenêtres en bois, c'est le chemin direct vers la pourriture.
Quand la fenêtre est mouillée de l'intérieur
La condensation sur le vitrage ou la moisissure dans l'embrasure est rarement un problème de mastic – et pourtant, on le traite souvent au silicone.
La cause est presque toujours liée à la physique du bâtiment : l'air intérieur chaud et humide rencontre une surface froide et y dépose de l'eau. Sur une fenêtre moderne, le vitrage est généralement plus chaud que l'embrasure environnante – alors l'humidité se dépose au bord, pas sur le verre.
Ce qui aide : aérer par à-coups plutôt que laisser la fenêtre en position oscillo-battante, plusieurs fois par jour pendant quelques minutes. Ne pas placer les meubles et rideaux directement devant la fenêtre, pour que l'air chaud atteigne l'embrasure. En cas de moisissure récurrente dans l'embrasure, il y a souvent un pont thermique – par exemple une fenêtre qui, après une isolation, ne se trouve pas dans le plan d'isolation. On résout cela avec une isolation d'embrasure, pas avec une cartouche.
Le silicone n'aide dans ce contexte qu'à un seul endroit : quand de l'eau pénètre effectivement de l'extérieur par un joint de raccordement fissuré. On le reconnaît au fait que l'humidité apparaît après la pluie et non après les nuits froides.
Étape par étape : renouveler le joint de fenêtre
1. Retirer l'ancien joint
Découper intégralement, ramollir les résidus avec un dissolvant silicone et les gratter. Rien n'adhère sur l'ancien silicone. Travailler avec un grattoir en plastique sur le dormant pour ne pas endommager le revêtement.
2. Vérifier et nettoyer le support
Vérifier l'adhérence du revêtement – une lasure farineuse ou qui se détache doit être poncée et renouvelée. Dégraisser ensuite à l'isopropanol. Attention avec les cadres en PVC : les solvants agressifs peuvent dissoudre le PVC ; tester d'abord à un endroit caché ou utiliser un nettoyant spécifiquement adapté.
3. Garnir le fond de joint
Insérer un fond de joint PE à cellules fermées, pour les joints plats une bande de séparation. Sans garnissage, il y a adhérence sur trois flancs, et le joint se déchire au premier changement de température.
4. Masquer, jointoyer, lisser
Pour les arêtes visibles, masquer des deux côtés. Couper la buse à la largeur du joint, appliquer en un seul passage, lisser immédiatement et retirer le ruban de masquage juste après. Former la gorge de manière à ce que l'eau s'écoule vers l'extérieur.
5. Durcissement et protection
Protéger les joints frais de la pluie jusqu'à la formation de la peau. Pour les travaux extérieurs, vérifier la météo – une averse une heure après le jointoiement emporte la gorge.
Les erreurs les plus fréquentes
L'humidité dans l'isolant ne trouve pas de chemin vers l'extérieur. Le dommage se produit de manière invisible dans l'embrasure.
Attaque le vernis, la lasure et l'aluminium. Sur une fenêtre, seul un produit neutre convient, sans exception.
Il n'est pas conçu pour l'exposition aux UV, jaunit et devient cassant après un à deux ans.
L'ouvrant se colle ou ne peut plus se fermer. Les courants d'air à la fenêtre fermée se résolvent avec un profil d'étanchéité ou en réglant la quincaillerie.
Le joint adhère à une couche qui n'a elle-même plus de tenue. Renouveler le revêtement avant, sinon les deux se détachent ensemble.
Questions fréquentes
Quel silicone pour les fenêtres en bois ?
Un produit à réticulation neutre, mieux encore un mastic hybride ou MS polymère. Il adhère plus fiablement sur les surfaces lasurées et vernies, est recouvrable et ne contient pas de plastifiants qui migrent dans le bois. Le silicone à réticulation acétique ne convient pas au bois.
Quel silicone pour les fenêtres en extérieur ?
Un silicone pour fenêtres ou de construction résistant aux UV et aux intempéries, à réticulation neutre – ou un mastic hybride. Le silicone sanitaire ne convient pas à l'extérieur.
Peut-on fermer le joint de raccordement au gros œuvre avec du silicone à l'extérieur ?
Lors d'un montage neuf, non. Le joint doit être étanche à la pluie battante côté extérieur, mais ouvert à la diffusion pour que l'humidité résiduelle puisse s'échapper – il existe pour cela des bandes comprimées et des films ouverts à la diffusion. Un joint en silicone sur toute la surface le rend étanche à la vapeur et emprisonne l'humidité.
Il y a un courant d'air à la fenêtre fermée – le silicone aide-t-il ?
Non. Un courant d'air à l'ouvrant fermé provient d'un joint de battant défectueux ou d'une quincaillerie déréglée. Les deux se résolvent avec un nouveau profil d'étanchéité ou en réglant la pression de fermeture.
Comment trouver le bon profil d'étanchéité ?
Une astuce simple : presser un peu de pâte à modeler dans l'interstice entre l'ouvrant et le dormant, couvrir de film alimentaire, fermer la fenêtre puis la rouvrir. L'empreinte montre la largeur et la forme réelles de l'interstice – on peut ensuite choisir le profil.
Silicone ou acrylique sur la fenêtre ?
À l'intérieur sur un joint de raccordement qui sera peint, acrylique. À l'extérieur et partout où mouvement et humidité se combinent, silicone ou hybride. L'acrylique n'est pas durablement résistant à l'eau et ne convient pas côté intempéries.
Quand faut-il jointoyer les fenêtres en bois ?
Pendant la saison sèche, donc en été. En automne, le bois est gonflé – un joint tiré à ce moment sera étiré pendant l'hiver sec et se déchirera.
Peut-on obturer les orifices de drainage dans le dormant ?
En aucun cas. Les petites fentes sur la face inférieure du dormant évacuent l'eau de la feuillure de vitrage vers l'extérieur. Si on les colmate, l'eau stagne dans le dormant – pour les fenêtres en bois, cela mène à la pourriture, pour les fenêtres en PVC, à de l'eau sur l'appui.
Pourquoi l'embrasure est-elle moisie alors que la fenêtre est étanche ?
Justement pour cela. Une fenêtre très étanche réduit le renouvellement d'air, l'humidité ambiante augmente et se dépose à l'endroit le plus froid – généralement l'embrasure. La solution est l'aération par à-coups et éventuellement une isolation d'embrasure, pas davantage de mastic.
Peut-on peindre le joint de fenêtre ?
Le silicone non – la peinture perle ou se fissure. Là où le joint doit être peint, par exemple un joint de raccordement intérieur, il faut de l'acrylique ou un mastic hybride recouvrable.
Quelle largeur le joint de fenêtre doit-il avoir ?
Pour les joints de mouvement dans le bâtiment, au moins 10 mm ; sur une fenêtre avec de longs montants et un fort ensoleillement, plutôt plus. Les dimensions des joints en détail sont traitées dans notre guide Quelle largeur pour un joint en silicone.
Combien de temps dure un joint de fenêtre à l'extérieur ?
Selon l'orientation, le matériau et l'exécution, environ cinq à dix ans, côté sud-ouest plutôt moins. Il est, comme le joint sanitaire, un joint d'entretien et doit être contrôlé régulièrement – une fissure en hiver est le moment le plus coûteux pour la découvrir.
