En bref : Les carreaux et les joints ne sont pas étanches à l'eau – l'étanchéité se trouve en dessous. La membrane liquide est appliquée en deux couches au pinceau ou au rouleau sur le support apprêté, tous les angles et raccords reçoivent au préalable une bande d'étanchéité dans la première couche encore fraîche, les passages de tuyaux et les siphons de sol reçoivent une manchette. Hauteurs : dans la douche jusqu'à 25 cm au-dessus du pommeau de douche, pour une baignoire avec fonction douche jusqu'à 2,25 m, sinon 25 cm au-dessus de la robinetterie. Le sol n'est étanché qu'après la pose des carreaux muraux. La colle à carrelage de classe C2 adhère parfaitement sur une membrane liquide durcie.
Pourquoi étancher ? Les carreaux ne sont pas étanches
L'erreur la plus répandue dans la construction de salles de bain est : les carreaux arrêtent l'eau. Ce n'est pas le cas. Le carreau lui-même est certes étanche, mais le joint ne l'est pas – les joints à base de ciment absorbent l'eau et la transmettent vers l'arrière. À cela s'ajoutent les microfissures causées par le retrait de la chape et les variations de température, ainsi que le joint en silicone au bord de la baignoire, qui finit par se fissurer.
Ce qui pénètre se retrouve dans la chape, l'enduit, le placo ou la construction en bois. L'eau y reste, car elle ne peut pas sécher. Les conséquences apparaissent des années plus tard : taches sombres au mur dans la pièce voisine, odeur de moisi, chambranles qui gonflent, moisissure derrière la cloison technique. Une rénovation coûte alors bien plus que l'étanchéité que l'on avait économisée.
L'étanchéité n'est donc pas un supplément optionnel, mais est réglementée dans les normes en tant qu'étanchéité sous carrelage – la couche imperméable se trouve sous le revêtement et y est solidement liée.
Où faut-il étancher dans la salle de bain ?
Toutes les parois d'une salle de bain n'ont pas besoin d'étanchéité, mais une mauvaise économie au mauvais endroit coûte cher. Les normes classent selon des classes de sollicitation à l'eau :
| Classe | Situation | Étanchéité |
|---|---|---|
| W0-I | Toilettes invités, lavabo sans douche, éclaboussures occasionnelles | généralement pas d'étanchéité de surface nécessaire |
| W1-I | Salle de bain dans l'habitation, baignoire, douche à usage modéré | étanchéité sous carrelage dans la zone d'éclaboussures |
| W2-I | Douche de plain-pied, salle de bain familiale fréquemment utilisée | étanchéité sous carrelage, sol sur toute la surface |
| W3-I | Douches commerciales, abords de piscine | système homologué, souvent barbotine d'étanchéité |
Pour les hauteurs concrètes, les mesures suivantes s'appliquent en pratique :
Douche
Sur toutes les parois de la zone de douche, au moins 20 cm au-dessus du point de puisage le plus haut – c'est la valeur normative de base. En pratique, on travaille généralement jusqu'à 25 cm au-dessus du pommeau de douche, afin que la mesure reste suffisante même après une modification ultérieure de la hauteur de la robinetterie. Latéralement au moins 20 cm au-delà de la zone de douche, le sol de la douche sur toute sa surface.
Baignoire
Si la baignoire est également utilisée pour se doucher, la même hauteur que pour la douche s'applique – ce qui donne généralement environ 2,25 m à partir du sol fini. Si elle ne sert qu'au bain, 20 cm au-dessus de la robinetterie et 20 cm latéralement au-delà du bord de la baignoire suffisent.
Lavabo et autres surfaces
Derrière le lavabo, 50 cm latéralement et 20 cm au-dessus de la robinetterie. Si seule la surface au sol est étanchée, elle doit remonter d'au moins 5 cm sur les parties verticales. Pour une douche de plain-pied, le sol est étanché sur toute sa surface.
Quelle surface relève de quelle classe et ce qui en découle sur le plan normatif est décrit en détail dans notre guide Étanchéité dans la salle de bain : prescriptions, classes et systèmes.
Ce dont vous avez besoin
- Membrane liquide, prête à l'emploi – calculer le besoin selon la surface
- Primaire adapté au support, en double couche pour les supports très absorbants
- Bande d'étanchéité pour tous les angles et arêtes
- Manchettes murales pour les passages de tuyaux, manchette de sol pour le siphon
- Pinceau pour les angles et les détails, rouleau à poils courts pour les surfaces, lisseuse ou raclette en caoutchouc
- Mètre pliant, niveau à bulle, crayon pour tracer les hauteurs
- Colle à carrelage de classe C2 pour la pose ultérieure
- Silicone sanitaire pour les joints de raccordement à la fin
Étape 1 : Vérifier le support
L'étanchéité n'est aussi bonne que ce sur quoi elle repose. Vérifiez quatre points avant d'ouvrir le premier pot :
Planéité et aplomb. Murs verticaux, sol avec la pente nécessaire vers le siphon. Les irrégularités sont corrigées au préalable, pas masquées avec la membrane liquide.
Test de grattage. Passez un objet dur sur le support. Si du matériau se détache, le support n'est pas porteur.
Test de percussion. Les zones qui sonnent creux dans l'enduit ou la chape sont décollées et doivent être retirées.
Humidité et propreté. Le support doit être sec, exempt de poussière et de produits de décoffrage. La chape doit être prête à recevoir un revêtement – pour une chape ciment, généralement moins de 2 % d'humidité résiduelle.
Étape 2 : Appliquer le primaire
Le primaire consolide la surface, régule le pouvoir absorbant et améliore l'adhérence de l'étanchéité. Sur les supports très absorbants comme le béton cellulaire, le silico-calcaire ou l'ancien enduit, l'opération est répétée jusqu'à ce que la surface ne paraisse plus assoiffée.
Sur les supports non absorbants – béton, anciens carreaux –, on utilise un primaire d'accrochage contenant du sable de quartz. Le primaire doit être complètement sec avant de continuer ; cela prend, selon le produit et le climat de la pièce, entre une et plusieurs heures.
Étape 3 : Bande d'étanchéité et manchettes – l'opération la plus importante
Les étanchéités ne défaillent presque jamais en surface. Elles défaillent dans les angles, aux raccords et aux traversées. C'est pourquoi ces points sont traités en premier, et avec plus de soin que tout le reste.
Appliquez généreusement de la membrane liquide dans la zone de l'angle et posez la bande d'étanchéité dans la masse encore fraîche. Maroufler sans bulles avec le pinceau, jusqu'à ce que la membrane traverse le tissu. Point essentiel : dans l'angle, une petite boucle doit subsister. La bande ne doit pas être tendue sur l'arête, sinon elle se déchire au premier mouvement de tassement. Ensuite, repasser de la membrane liquide par-dessus la bande.
Cela vaut pour tous les angles mur-sol, tous les angles intérieurs de mur, le raccordement à la baignoire ou au receveur de douche et tous les joints de dilatation. Les bandes se chevauchent d'au moins 5 cm entre elles.
Les passages de tuyaux pour les mitigeurs et les raccordements muraux reçoivent une manchette murale selon le même procédé. Le siphon de sol reçoit une manchette de sol, posée généreusement dans l'étanchéité fraîche et lissée. Pour les douches de plain-pied, le siphon est le point le plus critique de toute la salle de bain.
Étape 4 : Étancher les surfaces
C'est seulement maintenant que viennent les surfaces. La première couche est appliquée généreusement et de manière couvrante – au rouleau sur les grandes surfaces, au pinceau sur les bords et les détails. Travailler jusqu'à la bande d'étanchéité, de sorte qu'aucun défaut ne subsiste.
De nombreuses membranes liquides changent de couleur au séchage. C'est le contrôle intégré : tant que la surface paraît encore humide, elle n'est pas prête pour la deuxième couche. Lorsqu'elle a complètement viré, la deuxième couche peut suivre – généralement après une à deux heures.
La deuxième couche est appliquée perpendiculairement à la première. Ce changement de direction n'est pas un rituel : il garantit que les zones minces et les traces de rouleau de la première couche sont fermées de manière fiable.
Respectez l'épaisseur totale de couche sèche exigée par le fabricant. C'est la seule valeur qui détermine l'étanchéité, et elle résulte directement de la consommation par mètre carré.
Étape 5 : Le bon ordre – murs avant sol
Un point qui va régulièrement de travers en pratique : on étanche mur et sol, puis on carrelle le mur – et on endommage ce faisant l'étanchéité de sol déjà terminée. Un éclat de carreau tombé suffit à percer la membrane, et on ne le voit pas.
L'ordre sûr est : étancher les surfaces murales, poser et jointoyer les carreaux muraux, ensuite étancher la surface au sol et carreler le sol. La transition est assurée par la bande d'étanchéité déjà posée, remontée d'environ 15 cm sur la chape – ainsi se crée l'étanchéité en forme de cuvette qui empêche l'eau de s'échapper latéralement.
Membrane liquide sur d'anciens carreaux
Lors d'une rénovation où les anciens carreaux doivent rester, la membrane liquide est une solution praticable – sous trois conditions.
Les carreaux doivent être solidement fixés. Percutez toute la surface. Les carreaux qui sonnent creux sont retirés et la zone est ragréée. Une étanchéité sur des carreaux branlants se déchire avec eux dès que le carreau se décolle.
La surface doit être dégraissée et rendue rugueuse. Les résidus de savon, les produits d'entretien et le savon calcaire empêchent toute adhérence. Laver soigneusement avec un nettoyant alcalin, rincer, laisser sécher. Les émaux brillants doivent en plus être poncés.
Il faut un primaire d'accrochage pour supports non absorbants. Un primaire de pénétration normal ne fonctionne pas sur un émail ; il faut une couche d'accrochage contenant du sable de quartz.
Les anciens joints en silicone doivent être préalablement retirés intégralement – sur des résidus de silicone, ni le primaire ni l'étanchéité n'adhèrent. Comment y parvenir sans résidus est décrit dans notre guide Retirer l'ancien silicone sans résidus.
Pensez à la surélévation : étanchéité plus colle plus nouveau carreau ajoutent ensemble environ 15 à 20 mm. Les portes, raccordements et hauteurs de siphon doivent le permettre.
La colle à carrelage adhère-t-elle sur la membrane liquide ?
Oui – c'est exactement son but. La membrane liquide est conçue comme support pour la pose ultérieure en couche mince. Deux conditions doivent être remplies :
Premièrement, l'étanchéité doit être complètement sèche, en règle générale après environ 24 heures. Sur une membrane encore humide, la colle n'adhère pas, et l'humidité emprisonnée ne trouve plus de chemin pour s'échapper.
Deuxièmement, il faut une colle à carrelage de classe C2, c'est-à-dire une colle cimentaire à adhérence améliorée. La classification est indiquée sur le sac. Pour les carreaux grand format, veiller en plus à la classe S1 – une colle déformable qui absorbe les tensions.
La consommation dépend du format des carreaux et du support ; les valeurs se trouvent dans notre aperçu de la consommation de colle à carrelage.
Quel support convient dans la salle de bain ?
L'étanchéité ne peut être aussi bonne que ce sur quoi elle repose. Dans la salle de bain, le support détermine souvent déjà si un montage tient durablement.
| Support | En zone humide | Remarque |
|---|---|---|
| Panneau de construction à base de ciment | premier choix | résistant à l'humidité, dimensionnellement stable, directement revêtable |
| Silico-calcaire, brique, béton | oui | joints affleurants, surface dépoussiérée, appliquer un primaire |
| Enduit ciment, chape ciment | oui | suffisamment ancien, prêt à recevoir un revêtement, sans fissure |
| Plaque de plâtre hydrofuge (verte) | sous conditions | uniquement en dehors de la douche, pas dans la zone directe |
| Plaque de plâtre standard | non | gonfle de manière irréversible en cas de pénétration d'eau |
| Chape anhydrite | sous conditions | mesurer l'humidité résiduelle, primaire obligatoire |
| Bois, aggloméré, OSB | non | travaille trop, l'étanchéité se déchire avec |
| Anciens carreaux | oui | bien fixés, dégraissés, primaire d'accrochage nécessaire |
Pour une cloison technique ou une nouvelle cloison dans la zone de douche, le panneau de construction à base de ciment vaut presque toujours la peine – le surcoût par rapport à la plaque de plâtre hydrofuge est faible, le risque nettement moindre.
Particularité : douche de plain-pied
La douche de plain-pied est la situation la plus exigeante dans une salle de bain privée, car l'eau n'est pas retenue par un bord de receveur.
Pente. Le sol a besoin d'une pente régulière d'environ 1,5 à 2 % vers le siphon – soit 1,5 à 2 cm par mètre. Une pente trop faible entraîne une stagnation d'eau, une pente trop forte fait basculer les carreaux et est inconfortable sous la douche. La pente est réalisée dans la chape, pas compensée dans le lit de colle.
Le siphon. Les siphons ponctuels ou à caniveau sont livrés avec une bride de collage sur laquelle la manchette de sol est appliquée. Cette liaison est le point le plus étanche de toute la salle de bain – ou le plus perméable, si elle a été mal exécutée. Poser la manchette généreusement dans l'étanchéité fraîche, maroufler sans bulles et lisser intégralement.
Hauteur de réservation. Comptez à rebours depuis le bord supérieur du siphon : siphon, chape de pente, étanchéité, lit de colle, carreau. Lors d'une rénovation dans l'existant, la hauteur disponible est souvent le facteur limitant et détermine le choix du système d'évacuation.
La transition vers le reste de la salle de bain. Sans seuil, l'eau s'écoule plus loin qu'on ne le pense. C'est pourquoi, pour les douches de plain-pied, la totalité du sol est étanchée, pas seulement la zone de douche.
Membrane liquide ou barbotine d'étanchéité ?
| Membrane liquide | Barbotine d'étanchéité | |
|---|---|---|
| Forme de livraison | prête à l'emploi en seau | poudre, doit être mélangée |
| Application | au pinceau, au rouleau | au pinceau, à la spatule, à la truelle |
| Séchage avant carrelage | env. 24 heures | 1 à 3 jours |
| Sur anciens carreaux | bien avec primaire d'accrochage | uniquement avec couche d'accrochage |
| En contact avec le sol, cave | non | oui |
| Pontage de fissures | bon | rigide : non, flexible : bon |
| Utilisation typique | salle de bain, douche, intérieur | salle de bain, balcon, cave, terrasse |
Dans la salle de bain, la membrane liquide est généralement le choix le plus rapide et le plus simple, surtout lors de rénovations sur l'existant. Là où cela donne vers l'extérieur ou où le sol naturel entre en jeu, la barbotine d'étanchéité est incontournable – les détails se trouvent sous Appliquer la barbotine d'étanchéité.
Pour finir : les joints en silicone
Après le jointoiement des carreaux, tous les joints de mouvement et de raccordement sont fermés avec du silicone sanitaire : mur/sol, mur/mur, raccord à la baignoire et au receveur de douche. Ces joints sont des joints d'entretien – ils doivent être renouvelés tous les quelques années et ne font expressément pas partie de l'étanchéité.
Pour retirer les anciens joints, ne pas utiliser de cutter mais un mètre pliant cassé ou un grattoir en plastique – un cutter coupe l'étanchéité en dessous, et le dommage reste invisible. Pour la pierre naturelle, il faut expressément du silicone pour pierre naturelle dans le joint, sinon des bords sombres apparaissent.
Les erreurs les plus fréquentes
L'épaisseur de couche sèche requise n'est pas atteinte avec une seule couche. La surface a l'air étanche, mais ne l'est pas ponctuellement.
L'angle est l'endroit avec le plus grand mouvement. Sans bande ou avec une bande sous tension, l'étanchéité se déchire exactement à cet endroit.
Les éclaboussures coulent le long du mur et trouvent chaque bord supérieur. Mieux vaut 20 cm trop haut que 5 cm trop bas.
Lors du carrelage des murs, du matériau tombe et endommage l'étanchéité de sol fraîche – invisible et fatal.
Sur une membrane encore humide, la colle n'adhère pas, et l'humidité résiduelle reste définitivement emprisonnée dans le montage.
Questions fréquentes
Combien de temps la membrane liquide doit-elle sécher ?
Entre les deux couches, selon le produit et le climat de la pièce, une à deux heures ; jusqu'à la maturité pour la pose, généralement environ 24 heures. De nombreux produits indiquent l'avancement par un changement de couleur.
Peut-on appliquer une membrane liquide sur des carreaux ?
Oui, si les carreaux sont bien fixés, soigneusement dégraissés et prétraités avec un primaire d'accrochage pour supports non absorbants. Les anciens joints en silicone doivent être préalablement retirés intégralement.
Quelle quantité de membrane liquide faut-il ?
Selon le produit, environ 1,0 à 1,5 kg par mètre carré pour les deux couches ensemble. Pour une salle de douche moyenne avec environ 10 m² de surface à étancher, cela représente environ 12 à 15 kg. Prévoyez 10 pour cent de supplément pour les angles et les chutes.
La membrane liquide est-elle perméable à la vapeur ?
Non, elle est conçue comme couche imperméable à l'eau. C'est pourquoi le support doit être suffisamment sec avant l'application – l'humidité emprisonnée ne trouve plus de chemin vers l'extérieur par la suite.
La membrane liquide suffit-elle uniquement derrière la douche ?
Pour les surfaces murales, la zone d'éclaboussures définie suffit. Pour une douche de plain-pied cependant, le sol doit être étanché sur toute sa surface, car l'eau ne peut pas y être limitée à la zone de douche.
Qu'en est-il des plaques de plâtre et des panneaux de bois ?
En zone humide, il faut des panneaux hydrofuges ou, mieux, des panneaux de construction à base de ciment. Les plaques de plâtre standard gonflent de manière irréversible en cas de pénétration d'eau – une étanchéité par-dessus ne fait que retarder le dommage.
Faut-il aussi étancher le lavabo ?
La zone derrière le lavabo reçoit une étanchéité d'environ 50 cm latéralement et 25 cm au-dessus de la robinetterie. C'est nettement moins que dans la douche, mais pas zéro – les éclaboussures au lavabo sont l'une des causes les plus fréquentes de meubles sous-vasques gonflés.
