Накратко: Хидроизолационната шлама се нанася на два до три тънки слоя кръстосано, никога в един дебел слой. Основата трябва да е носеща, чиста и – при силно попиващи повърхности – предварително навлажнена, иначе тя отнема водата за замесване от цимента и шламата не се свързва. Между слоевете изчакайте според продукта от 4 до 12 часа. Във всички ъгли и връзки се полага уплътнителна лента в пресния първи слой – там хидроизолациите почти винаги се провалят първо. След нанасянето пазете три дни от слънце, течение, дъжд и замръзване.
Какво Ви е необходимо
- Хидроизолационна шлама, твърда или еластична според основата и натоварването
- Грунд или адхезионен мост за попиващи и гладки основи
- Уплътнителна лента за ъгли и ръбове, уплътнителни маншети за тръбни преминавания и подови сифони
- Чисти кофи за разтвор, най-малко две
- Бормашина или бъркалка със спирална бъркалка, 400–600 об/мин
- Широка четка или четка за таван, бояджийска ролка с къс косъм, мистрия
- Сгъваем метър, нивелир, мистрия за холкела
- Ръкавици и предпазни очила – пресната хидроизолационна шлама е силно алкална
Стъпка 1: Проверка и подготовка на основата
Резултатът зависи от основата, а не от продукта. Тя трябва да е носеща, с устойчива форма, чиста, без разделителни агенти и достатъчно равна.
Трите предварителни проверки
Проба с драскане: Прокарайте отвертка по повърхността. Ако се рони пясък или остане дълбока следа, основата не е носеща. Проба с почукване: Почукайте с дръжката на чук – местата с кух звук са отлепени и трябва да се премахнат. Проба с избърсване: Прокарайте ръка по повърхността. Ако остане прах, трябва да се почисти по-основно.
Стара мазилка, боядисани покрития, синтеровани слоеве, изцветявания и циментови налепи се премахват механично – с телена четка, шлифовъчен диск или при по-големи площи с водоструйка. Пукнатините и избиванията затворете предварително с ремонтен разтвор, фугите в зидарията запълнете на едно ниво. Ръбовете и ъглите се заобляват: холкел с радиус около 4 cm не позволява хидроизолацията да бъде изтеглена над остър ръб и да изтънее там.
Силно попиващите основи като силикатни тухли, газобетон или стара мазилка се предварително навлажнена, докато повърхността стане матово влажна – тъмна, но без застояла вода. Гладките, непопиващи повърхности като бетон вместо това получават грунд.
Стъпка 2: Правилно замесване
Тук се допускат повечето грешки и те се проявяват едва седмици по-късно.
Винаги сипвайте праха във водата, никога обратното – иначе се образуват бучки, които вече не се разтварят. Количеството вода е посочено на чувала и не е препоръка, а изискване: прекалено много вода намалява якостта и кара шламата да се стича по вертикални повърхности, прекалено малко я прави неработоспособна.
Смесете с бъркалката две до три минути до липса на бучки, след това оставете да отлежи около пет минути и разбъркайте отново за кратко. Това време за отлежаване често се пропуска, но то гарантира, че добавките набъбват напълно. След това не добавяйте повече вода, дори когато масата започне да се стяга.
Замесвайте само толкова, колкото ще изразходвате в рамките на времето за обработка – обикновено 30 до 60 минути. Стегнатата шлама не се съживява, а се изхвърля.
Стъпка 3: С четка, ролка или мистрия?
И трите метода са допустими, но са подходящи за различни ситуации.
| Метод | Подходяща за | Предимство | Недостатък |
|---|---|---|---|
| Широка четка или четка | грапави основи, зидария, първи слой | вкарва масата в порите и фугите | структурата остава видима |
| Бояджийска ролка | гладки повърхности, големи стенни площи | бързо, равномерна дебелина | запълва порите по-слабо |
| Мистрия | подове, повърхности под плочки | най-голяма дебелина на слоя, гладък резултат | по-трудоемко, възможни въздушни включвания |
На практика се доказва комбинацията: първия слой с широка четка втрийте обилно в основата, за да има навсякъде контакт. Втория слой след това с ролка или мистрия, за да се постигне сигурно изискваната дебелина на слоя.
Стъпка 4: Полагане на уплътнителна лента и маншети
Преди да се обработи площта, се подсигуряват слабите места. Това е работната стъпка, която решава между успех и щета от вода.
Ъглите между стена и под, вътрешните ъгли на стените, връзките към вана или душ корито и всички деформационни фуги получават уплътнителна лента. За целта шламата се нанася обилно в зоната на лентата, лентата се полага в прясното масата и се притиска без мехурчета. Важно: в ъгъла оставете малка примка, за да може лентата да поема движения и да не е опъната. След това върху лентата отново се нанася шлама.
Тръбните преминавания за смесители получават стенни уплътнителни маншети, подовите сифони подови уплътнителни маншети – по същия принцип се полагат в пресната маса и се покриват. Застъпване на лентите една върху друга най-малко 5 cm.
Стъпка 5: Хидроизолиране на площите
Първият слой се нанася обилно и покривно. След междинното изсъхване – в зависимост от продукта и температурата 4 до 12 часа, повърхността вече не бива да оцветява – следва вторият слой кръстосано на първия. Тази смяна на посоката гарантира, че пропуските и тънките зони на първия слой се затварят сигурно.
Много продукти са оцветени, така че слоевете се различават по цвят. Това не е игра: това е единственият лесен начин да се открие пропуснато място, преди то да изчезне под плочките.
При цяло помещение важи последователността първо стени, после под – така не стъпвате по пресната подова хидроизолация. А ако след това се лепят плочки: първо поставете стенните плочки, след това хидроизолирайте пода. Едно паднало парче плочка е достатъчно, за да пробие готова подова хидроизолация.
Стъпка 6: Защита и изсъхване
Прясно нанесената хидроизолационна шлама трябва да се свързва бавно. Пряко слънце, течение, топъл въздух от отопление или замръзване в първите дни водят до съсъхвателни пукнатини – тогава шламата изсъхва на повърхността, преди циментът във вътрешността да е успял да се свърже.
На открито покрийте повърхността с фолио или нетъкан текстил. В затворени помещения прозорците остават затворени през първите 24 часа. От дъжд хидроизолацията трябва да се пази поне докато стане устойчива на дъжд – в зависимост от продукта 4 до 24 часа.
Хидроизолацията може да се натоварва след един до три дни. Едва тогава се лепят плочки, засипва се или се подлага на вода.
Хидроизолационна шлама отвън: цокъл и фасада
На открито се добавят две особености. При цокъла хидроизолацията се извежда от почвата до най-малко 30 cm над терена и застъпва хидроизолацията в контакт със земята с най-малко 10 cm. Тъй като тук действат замръзване и пръски вода, на това място се полага еластична шлама.
При фасадата хидроизолационната шлама не е стандартна конструкция, а санираща мярка срещу навлажнена зидария, подложена на дъжд с вятър. Решаващо е стената да може да изсъхва навътре – стена, изолирана от двете страни, никога не изсъхва. При фасадна зидария и исторически фасади това решение трябва да се взема от специалисти.
Температура на обработка отвън, както и отвътре: между 5 и 30 °C, също и през нощта. При прогнозирано замръзване в следващите три дни не се хидроизолира.
Преди или след мазилката?
Хидроизолацията се намира под всичко, което следва – тя е водоотвеждащата равнина, а не визията. Във вътрешните помещения следователно първо се хидроизолира, после се лепят плочки. При цокъла първо се хидроизолира, после се нанася цокълната мазилка.
Върху съществуваща мазилка хидроизолационна шлама може да се нанесе само ако тя е здрава, носеща и минерална. Стара, кухо лежаща или боядисана мазилка трябва да се премахне. Върху гипсова мазилка не се нанася хидроизолационна шлама – гипсът и циментът не се понасят трайно.
Твърда или еластична – коя хидроизолационна шлама да изберете?
Преди първата работна стъпка стои изборът на продукт и той има само един критерий: може ли основата да се движи?
Един твърдата минерална хидроизолационна шлама е чисто циментова. Тя е устойчива на натиск, евтина и паропропусклива, но не премоства пукнатини. Тя е за масивна зидария без слягане, за бетон и за резервоари – т.е. навсякъде, където със сигурност вече нищо не се движи.
Един еластичната хидроизолационна шлама съдържа допълнително полимерна дисперсия, или като втори компонент, или вече в праха. Тя премоства пукнатини в зависимост от продукта до над един милиметър и понася температурни промени. Тя е за балкон и тераса, за замазка, за нова зидария и за всичко, което е изложено на атмосферни влияния.
При съмнение изберете еластичния вариант. Допълнителната цена е в рамките на няколко евро на квадратен метър – разходите за саниране на напукана хидроизолация под готова настилка са от съвсем друг порядък.
Основите в подробности
| Основа | Подходяща | На какво да обърнете внимание |
|---|---|---|
| Бетон, стоманобетон | да | Премахнете остатъци от кофражна обшивка и разделителни агенти, синтерования слой отстранете чрез бластиране |
| Силикатни тухли, керамични тухли | да | Запълнете фугите на едно ниво, навлажнете обилно предварително |
| Газобетон | да | много силно попиваща, навлажнете предварително многократно или грундирайте |
| Циментова мазилка, циментова замазка | да | достатъчно стара и суха, замазката готова за полагане на настилка |
| Анхидритна и калциево-сулфатна замазка | условно | само с грунд, сулфатът и циментът не се понасят добре |
| Гипсова мазилка, гипсокартон | не | Циментът и гипсът реагират, образуват се набъбващи съединения |
| Стари плочки | условно | непопиваща, само с адхезионен мост със съдържание на кварцов пясък |
| Стара боя, дисперсионна боя | не | премахнете напълно, иначе хидроизолацията се отлепя заедно с боята |
| Битум | не | минералната шлама не се задържа върху битум |
| Дърво, плочи от дървесни материали | не | работи прекалено силно, вместо това използвайте циментова строителна плоскост |
Отвътре или отвън – разликите
Във вътрешните помещения обикновено се работи срещу пръски вода от ползването. Конструкцията е по-тънка, върху хидроизолацията директно се лепят плочки, а връзките към вана, сифон и тръбни преминавания са същинската работа. През първите 24 часа не проветрявайте силно – течението изсушава повърхността по-бързо, отколкото циментът може да се свърже.
На открито се добавят атмосферните влияния. Пряко слънце върху прясно нанесена повърхност води до съсъхвателни пукнатини, дъжд през първите часове измива шламата, замръзването разрушава структурата. Покрийте повърхността с нетъкан текстил или фолио и в горещи дни работете рано сутрин или вечер. Поглед към прогнозата за времето за следващите три дни е част от подготовката.
В почвата хидроизолационната шлама достига своята граница. Срещу вода под налягане и механично натоварване от засипването битумното дебелослойно покритие е по-здравата система – сравнението е в нашия съвет Хидроизолационна шлама или битум.
Проверете хидроизолацията, преди да изчезне
Щом бъдат положени плочки или се засипе, хидроизолацията става завинаги недостъпна. Отделете преди това половин час:
Визуална проверка на скосена светлина. Осветете повърхността с лампа под плитък ъгъл. Така стават видими тънки места, следи от ролката и пропуски, които при фронтално осветление изчезват. Слоевете в различни цветове помагат допълнително.
Опипайте ъглите и преминаванията. Пипнете всяка уплътнителна лента, всеки маншет: стои ли тъканта без мехурчета, покрита ли е от всички страни, не е ли опъната?
Премерете височините. Работено ли е навсякъде до планирания горен ръб? Една липсваща ивица от десет сантиметра на грешното място прави останалото неефективно.
При душове на нивото на пода допълнително е възможна проба с наводняване: затворете сифона, напълнете повърхността няколко сантиметра с вода и оставете да престои 24 часа. Усилието си струва при всяка хидроизолация, която се намира над обитавано помещение.
Колко Ви е необходимо?
Разходът е около 1,5 kg суха смес на квадратен метър и милиметър дебелина на слоя. За обичайната обща дебелина от 2 mm това са около 3 kg/m², при грапава зидария по-скоро 3,5 до 4 kg/m². Предвидете 10 до 15 процента добавка за загуби и профила на основата.
Така един чувал от 25 kg стига за около 7 до 8 m² в два слоя. При поръчката по-добре вземете един чувал повече, отколкото твърде малко: прекъсната хидроизолация с един ден пауза между площите е предварително заложено слабо място.
Най-честите грешки
Най-честият и най-скъп пряк път. Прекалено дебело нанесената шлама се свива неравномерно, напуква се и след седмици до месеци отново се отлепя.
Основата изтегля водата за замесване, циментът не може да се свърже. Шламата изглежда готова, но по-късно може да се изтрие като прах.
Ъглите се движат. Опънато положената лента се скъсва при първото слягане, а липсващата лента пуска водата директно в конструкцията.
Когато масата започне да се стяга, времето за обработка е изтекло. Допълнителната вода разрушава структурата – шламата става пореста и вече не е водонепропусклива.
Повърхността изглежда суха след часове, но напълно втвърдена е едва след дни. Който продължи работата твърде рано, скъсва и хидроизолацията.
Често задавани въпроси
Как се нанася хидроизолационна шлама – с четка или с мистрия?
И двете са правилни. Първият слой е най-добре да се втрие обилно в основата с широка четка или четка, вторият – с ролка или маламашка. На подове и под плочки мистрията има предимство, защото сигурно постига дебелината на слоя.
Колко слоя хидроизолационна шлама са необходими?
Винаги най-малко два, нанесени кръстосано. При грапава основа или повишено натоварване – три. Един-единствен дебел слой не е допустима алтернатива.
Колко време трябва да съхне хидроизолационната шлама между слоевете?
В зависимост от продукта и температурата 4 до 12 часа. Първият слой трябва да е свързан дотолкова, че при нанасяне върху него вече да не се разтваря и да не оцветява.
Може ли хидроизолационна шлама да се нанесе върху плочки?
Само с адхезионен мост. Глазираните плочки не попиват, там шламата не се свързва. Плочките трябва да са здраво закрепени, основно обезмаслени и предварително обработени с подходящ грунд. За влажни помещения със съществуващи плочки течното фолио често е по-практичният избор.
Устойчива ли е хидроизолационната шлама на замръзване?
След втвърдяване – да, по време на обработката и в първите дни – не. При температури под 5 °C или прогнозирано замръзване в рамките на три дни не се работи.
Хидроизолационна шлама или битум – кое е по-добро?
Това зависи от строителния елемент, а не от качеството. Ако по-късно отгоре идват плочки или мазилка, мястото е на хидроизолационната шлама; ако повърхността изчезва в почвата, битумът е стандартното решение. Подробното сравнение е в нашия съвет Хидроизолационна шлама или битум.
Може ли да се лепят плочки върху хидроизолационна шлама?
Да, след пълно втвърдяване, на тънък слой с лепило за плочки от клас C2. Разходът зависи от формата на плочките и от основата – стойностите са в нашия преглед на разхода на лепило за плочки.
