Хидрофобизиране на фасада: трайно водоотблъскваща зидария
Съдържание
Накратко: Хидрофобизирането на фасадата не позволява на дъждовната вода да проникне в строителния материал, без да намалява паропропускливостта на стената – вътрешната влага може да продължи да изсъхва навън. Процедурата е винаги една и съща: проверете попиваемостта на основата, премахнете напълно мъха и водораслите и ги измийте, затворете пукнатините над 0,3 mm, след това нанесете импрегнанта обилно от горе надолу „мокро в мокро“. Решаващо за резултата е не продуктът, а дълбочината на проникване – а тя се постига само с обилно нанасяне върху попиваща, чиста основа.
Какво Ви е необходимо: списък за пазаруване
Основен комплект (винаги необходим)
По избор – според ситуацията на монтаж
- Soudal Cement Repair Express 300 ml – когато пукнатините са по-широки от 0,3 mm или в зидарията има дупки
- Otto спрей против мухъл – при поражение от мухъл, гъбички, мъх или водорасли; пръска се директно върху поразеното място
- Schuller Allround FSP фасадна четка 75 mm – когато боядисвате с четка вместо пръскане или обработвате само части от повърхността
- KIP 313 защитно фолио за прозорци – самозалепващо, държи и при вятър, атмосфероустойчиво до три седмици
- Tesa Tesakrepp 4319 – за ръбове, заоблени места и връзки към рамки
- Телескопична бояджийска дръжка – за по-високо разположени повърхности без местене на стълбата
Инструменти
- Твърда четка или четка от корени за изчеткване на разтворения зелен налеп
- Градински маркуч или водоструйка за изплакване (не твърде високо налягане при меки фуги)
- Пистолет за патрони или нож за замазка за ремонт на пукнатини, влажна шпакла за заглаждане
- Защитни очила и защитни ръкавици, при пръскане – защита на дихателните пътища
- Стълба или скеле със стабилна опора
Защо хидрофобизиране – и какво то не постига
Минералните строителни материали попиват вода капилярно. Овлажнената външна стена изолира по-слабо, замърсява се по-бързо и осигурява на водораслите и мъха влагата, от която се нуждаят. Силоксановият импрегнант прониква в материала и прави стените на порите водоотблъскващи: проникването на влага отвън навътре се предотвратява, но вътрешната влага може да продължи да излиза навън. Според производителя това подобрява топлоизолацията на обработената външна стена, намалява склонността към замърсяване и предотвратява солните ефлоресценции, както и появата на мъх и водорасли.
Границата е също толкова важна: Хидрофобизирането не е хидроизолация. То действа срещу вода, която прониква отвън във вертикална повърхност – не срещу капилярно издигаща се влага от почвата и не срещу вода под налягане при елементи в контакт със земята. Ако влагата се издига отдолу в стената, помага само хоризонтална бариера или хидроизолация на зоната в контакт със земята. Затова първо проверете причината: Влажна стена на мазе – откриване на причината и саниране.

Стъпка по стъпка: хидрофобизиране на фасада
Проверка на основата и попиваемостта
Подходящи са бетон, газобетон, фиброцимент, тухлена зидария, органични мазилки, естествен и изкуствен камък, както и минерални бояджийски покрития – и то вертикални повърхности. Хоризонтални повърхности като корони на стени или подпрозоречни первази не попадат в тази област на приложение.
Защо: Импрегнантът действа само ако може да проникне. Върху плътна, боядисана или лакирана повърхност той остава отгоре и няма ефект.
Контрол: Напръскайте стената с вода. Ако водата попие за няколко секунди и повърхността потъмнее, основата е попиваща. Ако водата вече се стича на капки, допълнително хидрофобизиране е безсмислено. Едновременно с това маркирайте всички пукнатини: всичко над 0,3 mm трябва да се затвори в стъпка 4.

Пълно премахване на мъх, водорасли и зелени налепи
Нанесете препарата за премахване на зелени налепи неразреден равномерно с пръскачка под налягане, четка или четка за търкане и го оставете да действа поне 24 часа. При силно обрастване изчеткайте остатъците или повторете нанасянето. Според производителя канистърът от 5 l стига за около 50 m².
Защо: Производителят на импрегнанта изрично изисква пълно премахване на мъха, мухъла и водораслите. Органичните остатъци действат като разделителен слой – под тях материалът остава необработен.
Контрол: Не се виждат повече зелени или черни налепи. Важно: ако повърхността ще се импрегнира или боядисва след това, според производителя тя трябва предварително да се измие с вода. Не допускайте остатъци да попаднат във водоеми, шахти или канализация – използвайте биоцидите внимателно.

Предварителна обработка на ефлоресценции и изветрели места
Основата трябва да е без прах, обезмаслена, носеща и възможно най-суха. Изветрелите повърхности с ефлоресценции обработете предварително чрез пясъкоструене или пароструене или чрез измиване с подходящи почистващи препарати.
Защо: Солните ефлоресценции и брашнестите слоеве по-късно се отлепват заедно с импрегнанта.
Контрол: Прекарайте опакото на ръката по сухата повърхност – ако остане прах или брашнест слой, основата още не е носеща. При силно изветрели фуги на зидарията производителят препоръчва предварителен опит върху малка площ, за да се провери дали хидрофобизирането там изобщо е ефективно.
Затваряне на пукнатини и дупки
Импрегнантът преодолява косъмови пукнатини с ширина до 0,3 mm. Всичко над това се запълва с Cement Repair Express от патрона – подходящ за статични фуги с ширина до 5 cm, температура на нанасяне 5–30 °C. Заглаждайте с влажен нож за замазка или шпакла, при по-широки пукнатини нанесете втори слой след около 30 минути.
Защо: Отворената пукнатина е път за водата зад фасадата. Никой импрегнант на света не я затваря.
Контрол: Хоросанът не се свива при изсъхване – след втвърдяване по ръбовете на пукнатината не бива да се вижда процеп от свиване. Повърхността е подравнена, не лепне и след няколко часа може да се боядисва и измазва отгоре.

Покриване на съседните повърхности
Покриват се стъклата, дървените и металните рамки на прозорци и врати, улуците и еластичните деформационни фуги. Това важи и за съседни фасади: цветът им може да се задълбочи от импрегнанта. Пластмасите във фасадната зона или на плоския покрив трябва да се проверят за съвместимост преди хидрофобизирането.
Защо: Пръските по стъклата и рамките по-късно трудно се отстраняват, а върху еластична деформационна фуга импрегнантът няма място.
Контрол: Обиколка преди първото пръскане – никакъв открит ръб на стъкло, никаква открита повърхност на рамка, фолиото плътно притиснато по краищата.

Обилно нанасяне на импрегнанта „мокро в мокро“
Разклатете добре опаковката преди употреба. Otto Siloxan се нанася от горе надолу чрез пръскане или с четка, в един или няколко работни прехода – винаги много обилно, т.е. „мокро в мокро“. Основата може да е леко влажна, но не и мокра от дъжд. С пръскачката под налягане работете при максимум 3 bar: напълнете съда най-много до маркировката за 5 литра, създайте налягане, изпробвайте струята на незабележимо място и след това работете на застъпващи се ивици.
Защо: Ефектът се постига чрез дълбочината на проникване, а не чрез филм върху повърхността. Който нанася пестеливо или оставя да засъхне между преходите, създава точно такъв филм.
Контрол: След нанасянето повърхността трябва да е равномерно тъмна и с мокър блясък, без сухи ивици между лентите. Стичащия се отгоре материал поемайте веднага със следващата ивица.

Проверка на ефекта, почистване на уреда
Контрол: След изсъхването поставете на няколко места капки вода върху повърхността. Ако се стичат на капки и основата не потъмнява, хидрофобизирането е успешно. Ако на някое място водата все още попива, там е нанесен твърде малко материал – обработете го повторно.
След това освободете остатъчното налягане в пръскачката, изпразнете съда, промийте всички части, през които минава препаратът, и извадете и почистете филтъра за замърсявания. Съхранявайте уреда изпразнен и защитен от замръзване. Отворените опаковки затворете добре и ги използвайте скоро; неотворените опаковки издържат около 12 месеца при 5–25 °C. Обработената повърхност може да се боядисва отгоре с дисперсионни бои.
Разход според основата
Разходът зависи почти изцяло от попиваемостта – между фиброциментова плоскост и тухлена зидария разликата е седемкратна. При силно попиващи повърхности изчислявайте с горната стойност и определете действителната нужда върху пробна площ от един квадратен метър.
| Основа | Разход |
|---|---|
| Бетон | 0,25–0,5 l/m² |
| Мазилка | 0,5–1 l/m² |
| Силикатна тухла | 0,40–0,7 l/m² |
| Тухлена стена | 0,40–2 l/m² |
| Газобетон | 0,50–2 l/m² |
| Фиброциментови плоскости | 0,10–0,3 l/m² |
| Естествен камък | 0,05–3 l/m² |
Времена за изчакване накратко
| Работна стъпка | Време на изчакване | Проверка преди продължаване на работата |
|---|---|---|
| Действие на препарата за зелени налепи | поне 24 h | Няма повече зелени или черни налепи; иначе изчеткайте или повторете нанасянето |
| Повърхност след измиване | до видимо изсъхване | Основата възможно най-суха, в никакъв случай мокра от дъжд |
| Ремонтен хоросан – образуване на кожичка | прибл. 30 мин. | Повърхността вече не лепне; сега нанесете втория слой при широки пукнатини |
| Ремонтен хоросан – може да се боядисва | няколко часа | Ремонтираното място е здраво, няма процеп от свиване по ръбовете |
| Импрегниране, няколко работни прехода | без междинно изсъхване | Работете „мокро в мокро“; повърхността е с равномерен мокър блясък |
| Проверка на ефекта | след изсъхване | Капките вода се стичат, основата не потъмнява |
Данни от информацията на производителите на посочените продукти. За температурата на нанасяне и времето за изчакване преди следващо покритие винаги важи актуалният технически лист на производителя.
Чести грешки – и как да ги избегнете
- Нанесено върху непопиващи повърхности. Върху плътен бетон, плочки или лаково покритие импрегнантът остава отгоре. Първо направете теста с вода.
- Зеленият налеп е само отмит с вода. Производителят изисква пълно премахване на мъха, мухъла и водораслите – не просто изплакване на повърхността.
- Остатъците от почистващия препарат не са измити. Преди импрегниране или боядисване повърхността трябва да се измие с вода.
- Пукнатините над 0,3 mm са оставени отворени. Преодоляват се само косъмови пукнатини. Всичко по-широко остава път за водата.
- Твърде пестеливо или не „мокро в мокро“. Резултатът е повърхностен филм без дълбочина на проникване – визуално незабележим, но без ефект.
- Работено е отдолу нагоре. Стичащият се материал засъхва върху необработената повърхност и оставя следи от застъпване. Винаги от горе надолу.
- Работено е при дъжд или върху мокра от дъжд стена. Леко влажна е допустимо, мокра от дъжд – не.
- Рамките, стъклата и деформационните фуги не са покрити – и пластмасовите части не са проверени предварително за съвместимост.
- Хидрофобизиране е използвано срещу капилярно издигаща се влага. Грешно средство на грешното място: срещу това помага само хоризонтална бариера или хидроизолация на зоната в контакт със земята.
Често задавани въпроси за хидрофобизирането на фасади
Какво конкретно постига хидрофобизирането?
То предотвратява проникването на влага в строителния материал, без да намалява неговата паропропускливост. Според производителя така се подобрява топлоизолацията на обработената външна стена, повърхността се замърсява значително по-бавно, а солните ефлоресценции и появата на мъх и водорасли се предотвратяват.
Върху какви основи действа?
Посочени са бетон, газобетон, фиброцимент, тухлена зидария, органични мазилки, естествен и изкуствен камък, както и минерални бояджийски покрития – винаги върху вертикални повърхности. Решаващо е основата да е попиваща, носеща, без прах и обезмаслена.
Замества ли хидрофобизирането хидроизолацията?
Не. То предотвратява проникването на влага отвън навътре и позволява на вътрешната влага да излиза навън. Срещу капилярно издигаща се влага или вода под налягане при елементи в контакт със земята то е грешното средство – там Ви е необходима хидроизолация на зоната в контакт със земята.
Колко материал ми е необходим?
Между 0,05 l/m² върху плътен естествен камък и 3 l/m² върху силно попиващ естествен камък – таблицата за разход по-горе посочва стойностите за всяка основа. Надеждна е само пробната площ: обработете един квадратен метър обилно „мокро в мокро“ и измерете разхода.
Може ли стената да е влажна?
Леко влажните основи са допустими, мокрите от дъжд – не. Основата трябва да е възможно най-суха, носеща, без прах и обезмаслена.
Мога ли след това да боядисам фасадата?
Да, обработената повърхност може да се боядисва с дисперсионни бои. Времето за изчакване до следващото покритие се определя от техническия лист на производителя на боята.
Помага ли срещу водорасли и мъх?
Косвено: тъй като строителният материал вече не се овлажнява, се предотвратяват появата на мъх и водорасли, както и солните ефлоресценции. Наличното поражение обаче трябва предварително да се премахне напълно – импрегнантът не е почистващ препарат.
Продължете в магазина
Всички продукти от това ръководство ще намерите в категорията Хидрофобизиране & импрегниране; почистващите препарати за подготовката са в Препарати за почистване на фасади, мухъл & зелени налепи.
Подходящи ръководства: Влажна стена на мазе – откриване на причината и саниране · Хидроизолация на стена на мазе отвън с KSK мембрана · Хидроизолационна шлама или битум – кое къде се използва?
Въпроси относно изграждането на Вашата фасада? Baustoffheld, Lindenstraße 56, 47623 Kevelaer, телефон +49 (0) 2831 - 916 77 03.
Още съвети по темата
Всички съвети на тема „Дърво, боя и фасада“
Ръководство
Ръководство: Лазуриране на градинско дърво с GORI 88 – стъпка по стъпка
Лазирайте дървото в градината с GORI 88 на два слоя, с влажност на дървото и време за съхнене
Ръководство
Ръководство: Покривно боядисване на дървена фасада с GORI 23 и GORI 99
Грундирайте дървената фасада с GORI 23 и я боядисайте покривно с GORI 99, 24 ч изчакване
Сравнение
Съвет: GORI 33 или GORI 88 – коя лазур за дърво е за Вашия проект?
GORI 33 или GORI 88: тънкослоен или средно дебел лазур за кой дървен елемент


